Ректификационная колонна непрерывного действия своими руками. Ректификационная колонна с дефлегматором из термоса. Для изготовления колонны потребуется

Для того чтобы понять сущность процессов, протекающих внутри ректификационной колонны, рекомендуем вам обратиться к о спиртовых колоннах. В ней раскрыта теория получения этанола, качество которого приближено к максимальному.

Сегодня же мы поговорим о конструкции домашнего ректификатора и о том, как это устройство можно изготовить своими руками.

Перед тем как приступить к созданию ректификационной (насадочной) колонны (РК), необходимо приобрести подходящий материал. Сразу следует отметить, что всевозможные цветные металлы следует заведомо исключить из конструкции устройства: никаких сплавов из меди, никакого пищевого алюминия и тому подобных материалов. Только нержавеющая сталь – химически инертный сплав, не подверженный коррозии и не выделяющий ядовитых примесей в процессе ректификации.

На страницах FORUMHOUSE можно встретить немало советов, касающихся использования меди в конструкции ректификаторов и дистилляторов. Но если почитать , то еще больше можно найти людей, несогласных с подобными мнениями. Объясняется все довольно просто: горячий спирт является очень сильным растворителем. Поэтому контакт горячих спиртосодержащих жидкостей с любыми цветными металлами крайне нежелателен и даже опасен для здоровья.

beutiflet Пользователь FORUMHOUSE

Только стекло, силикон и нержавейка.

Рабочая схема РК

На рисунке изображена схема стандартной РК, разобравшись с которой, вы сможете самостоятельно собрать домашний ректификатор.

Рассмотрим основные элементы конструкции более подробно.

Перегонный куб

В качестве перегонного куба может быть использована любая металлическая емкость, изготовленная из нержавейки и обладающая подходящим объемом.

Что касается объема: кто-то использует обычную скороварку (с уже встроенным подогревом), а у кого-то требования несколько выше. В целом, каждый ориентируется на свои потребности.

viktor50 Пользователь FORUMHOUSE

Скороварка слишком мала, нужна емкость хотя бы на 15-20 литров. Процесс ректификации занимает довольно много времени и получить литр за полдня – не кошерно.

Что касается подогрева колонны: самый простой (но не очень практичный) вариант заключается в установке перегонного куба на электрическую или газовую плиту. Дело в том, что колонна имеет сравнительно большую высоту, поэтому будет лучше, если перегонный куб будет стоять на полу (а не на плите).

Установить куб непосредственно на пол позволяет электрический подогрев, который делает конструкцию РК менее громоздкой, а всю установку – максимально удобной в эксплуатации.

тимофей1

Надо уйти от газа на электричество – проще регулировать, и высота добавляется! Врезал тэны во флягу, регулятор напряжения от телевизора подключил и вперед.

Как бы там ни было, при подогреве исходного сырья должна быть обеспечена плавная регулировка мощности нагревательного элемента. В противном случае вся затея будет обречена на провал.

Многие пользователи, в попытке усовершенствовать конструкцию РК, оснащают устройство автоматическими системами контроля, а также сложными регуляторами. Но если вы привыкли контролировать процесс самостоятельно (а в случае с самодельной ректификационной колонной на первых порах у вас по-другому и не получится), то установка автоматической системы контроля не является крайней необходимостью. До тех пор, пока у вас не появится достаточный опыт в области домашней ректификации, простенького регулятора мощности, включенного в цепь одного из имеющихся электронагревателей, будет вполне достаточно.

тимофей1

У меня три тэна от советского чайника – 1.25 кв. ЛАТР, показанный на фото, прекрасно регулирует один тэн.

Процесс ректификации в данном случае производится с помощью одного (регулируемого) ТЭНа. Остальные 2 нужны, исключительно, для нагрева.

Если вы уже успели вдоволь насладиться визуальным восприятием процесса, а нехватка времени не позволяет постоянно находиться возле работающей РК, то система автоматики, внедренная в конструкцию устройства, позволит контролировать процесс, требуя минимального участия человека. Автоматика позволяет производить отбор содержимого перегонного куба, не допуская попадания хвостовых фракций в «тело» продукта. Существуют уже готовые технические решения, которые можно купить в специализированных магазинах. Подобные системы, реагируя на изменение температуры, в нужный момент перекрывают узел отбора дистиллята или, наоборот, открывают доступ холодной воды к дефлегматору.

Ректификационная царга

Ректификационная царга включает в себя сразу несколько составляющих:

Труба с утеплителем и насадкой.
Дефлегматор с узлом отбора дистиллята, водяной рубашкой и термометром.
Штуцер для связи с атмосферой.

Учитывая, что пары спирта очень легко воспламеняются, отверстие для связи с атмосферой (которое обязательно создается вверху ректификационной колонны) необходимо оснастить штуцером и резиновой трубкой. Конец трубки следует опустить в емкость с водой. Это поможет предупредить распространение паров внутри помещения и их воспламенение.

Рассмотрим конструкцию перечисленных узлов.

Труба (насадочная колонна)

В нижней трубе ректификационной колонны происходит процесс тепломассообмена. В ее внутреннее пространство помещается специальный наполнитель, увеличивающий площадь контакта между горячим паром и остывающей флегмой. При самостоятельном изготовлении колонны в качестве наполнителя (насадки) проще всего использовать мочалки для мытья посуды, изготовленные из нержавеющей стали. Иногда используется специальная скрученная проволока (тоже из нержавейки).

Если в качестве наполнителя вы используете металлические мочалки, то качество их изготовления предварительно следует проверить. Для этого необходимо отрезать кусочек мочалки и прокипятить его в растворе столовой соли. Если вместо нержавеющей стали в состав мочалок входит другой сплав, то изделия не смогут выдержать подобного испытания и быстро поржавеют. Разрезать мочалку следует обязательно. Ведь если она имеет защитное покрытие, то только таким образом можно обнажить ее внутреннюю структуру.

Плотность набивки должна соответствовать показателю – 250-280 г насадки на один литр внутреннего объема насадочной колонны.

Качество разделения кипящих фракций напрямую зависит от размеров насадочной трубы. Рассмотрев практические наработки пользователей FORUMHOUSE, можно сделать вывод о том, что минимальный диаметр трубы должен быть равен 32 мм. В целом, чем выше труба, тем качественнее будет идти разделение фракций. Оптимальная высота трубы должна соответствовать 40-60-ти ее диаметрам (минимум 20-ти). Снаружи трубу следует утеплить слоем защитного материала.

belor44 Пользователь FORUMHOUSE

Во внутреннюю полость трубы (сверху и снизу) устанавливается металлическая сетка для удержания наполнителя.

belor44

У меня в колонне для НДРФ наполнитель – мочалки. При этом стоят сетки от ситечка чайного. Давление стабильное. Метровая колонна диаметром 35 мм выдаёт недоректификат крепостью 96% со скоростью 950 мл в час. Никаких захлёбов нет.

Низ и верх ректификационной трубы, как правило, оснащается резьбой, которая позволяет подсоединять агрегат к перегонному кубу и к дефлегматору.

Дефлегматор

Основное предназначение дефлегматора – это конденсация и отделение легких фракций, обладающих более низкой (по отношению к флегме) температурой кипения. На практике дефлегматор может иметь разное конструктивное исполнение. Наиболее простым в изготовлении признан дефлегматор прямоточного (рубашечного) типа или, как его еще называют, холодильник-конденсатор. Он состоит из двух труб различного диаметра, между которыми находится рубашка охлаждения с проточной водой.

По сути, прямоточный дефлегматор представляет собой трубу из нержавейки, которая вварена в другую трубу из того же самого материала (только большего диаметра). Внешне устройство выглядит, как на изображении.

На фото видно, что дефлегматор имеет два штуцера (для подвода и отвода охлаждающей жидкости) и трубку для связи с атмосферой (вверху). При этом внизу дефлегматора расположен штуцер для отбора дистиллята.

Во избежание появления посторонних примесей и запахов в составе конечного продукта, для отбора дистиллята рекомендуется использовать только силиконовые трубки.

Изготовить корпус дефлегматора можно из нержавеющих труб или из обыкновенного пищевого термоса и дополнительной внутренней трубы. Диаметр внутренней трубы, как правило, равен диаметру насадочной колонны. Если у вас нет доступа к аргоновой сварке, то скреплять элементы конструкции можно при помощи обыкновенного паяльника.

Узел отбора дистиллята, расположенный в самом низу дефлегматора, представляет собой фигурную шайбу, вваренную во внутреннюю трубу устройства.

В узле отбора заранее необходимо проделать отверстия для термометра (если его планируется использовать) и для трубки отбора.

Необходимость внедрения термометров в конструкцию РК – вопрос спорный. Люди «бывалые» зачастую обходятся вообще без термометров. При этом встречаются такие перегонщики, которые, наоборот, измеряют температуру там, где это нужно делать, и там, где в этом совсем нет необходимости. Например, установка термометра в корпус перегонного куба позволяет всего лишь проконтролировать процесс нагрева. То есть, наблюдая за ним, вы можете примерно ориентироваться – сколько времени осталось до закипания колонны.

Но есть в РК два конструктивных узла, где контроль над температурой приносит ощутимую практическую пользу. Это выходной патрубок дефлегматора и узел отбора дефлегматора (вместо узла отбора для установки термометра можно использовать пространство между насадочной колонной и дефлегматором).

Если на выходе из дефлегматора допустить падение температуры проточной воды ниже 45°С, то разделение фракций будет происходить не очень эффективно (за счет переохлаждения флегмы). Если температура будет выше 55°С, то в процессе отбора «тела» в трубку отбора будут прорываться «хвосты».

Контроль температуры в узле отбора позволяет определить температуру пара на выходе из насадочной колонны, а вместе с этим дает понимание того, отделение какой именно фракции происходит в текущий момент времени. Например, если температура пара в узле отбора будет в пределах – 77,5-81,5°С (в зависимости от атмосферного давления), то в трубку отбора дистиллята будет попадать исключительно «тело» продукта.

Siberiafish Пользователь FORUMHOUSE

Температура в процессе перегона держалась в диапазоне 78.8-81.3. Перед завершением начала скакать.

Внутренний конец трубки термометра, впаянный в колонну, необходимо заглушить.

Для того чтобы дефлегматор равномерно охлаждался со всех сторон, в рубашку охлаждения можно впаять шнековую спираль, которая задаст правильное направление охлаждающему потоку.

А вот какую конструкцию дефлегматора предлагает один из пользователей нашего портала.

тимофей1 Пользователь FORUMHOUSE

Два метра гофры намотал в дэф – 3 литра в час снимает!

Конструкция этого устройства выглядит следующим образом.

В большинстве случаев, гофра, которая пропускает через себя проточную воду, обматывается вокруг внутренней трубы дефлегматора (на рисунке она не показана). Но такой подход не всегда позволяет достичь эффективного теплообмена. Целесообразность внедрения подобной конструкции можно определить только практическим путем.

На практике можно встретить дефлегматоры самого разнообразного исполнения (в том числе, и горизонтальные устройства). Мы описали лишь наиболее распространенные.

Размеры дефлегматора

Основной величиной, определяющей габариты устройства, является площадь соприкосновения пара с охлаждаемой поверхностью. Эта величина зачастую определяется опытным путем. Зависит она от подаваемой на колонну мощности и от температуры охлаждающей жидкости.

тимофей1

Ректификационная колонна, сделанная мной две недели назад, выдает 1200 мл спирта в час. Можно больше, но охлаждения не хватает! Подводимая мощность на разгоне – 3.5 кВт, на перегоне – 1.25 кВт.

Выход продукта всегда пропорционален подводимой мощности. Например, если подводимая к кубу мощность (в процессе ректификации) равна 700 Вт, то максимальная производительность колонны будет равна 700 мл/час (на практике при такой мощности мы имеем – 300-500 мл/час). Площадь дефлегматора при такой производительности должна быть равна – 200-300 см². Такой площадью обладает внутренняя труба дефлегматора, имеющая длину 300 мм и толщину – 32 мм.

Doobik Пользователь FORUMHOUSE

Скорость перегонки, в первую очередь, зависит от силы нагрева. Если плита может выкипятить из браги 1 л в час, то какой бы ни был аппарат, 2 л в час вы уже никак не получите. Чем чище и крепче продукт, тем медленнее перегонка. Сам же аппарат может тормозить процесс только в одном случае – маленькая мощность дефлегматора, т. е. когда приходится уменьшать нагрев для нормальной работы аппарата. Чем больше диаметр, тем больше площадь теплопередачи, и тем лучше теплосъем.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что лучше иметь дефлегматор, обладающий размерами, превышающими расчетные. Ведь избыточная площадь охлаждения никогда не приведет к прекращению образования конденсата, а, следовательно, и к прекращению ректификации.

Кстати, в Интернете можно найти калькулятор для расчета дефлегматора, который поможет вам сориентироваться относительно размеров изготавливаемого устройства.

Холодильник

В качестве холодильника для отбираемого дистиллята можно использовать лабораторный охладитель, который обычно приобретается в магазине лабораторной посуды.

При этом устройство можно изготовить самостоятельно – по принципу дефлегматора рубашечного типа (только холодильник получится гораздо меньше в размерах). Для этого, опять же, следует использовать нержавеющие трубки небольшого диаметра. Длина холодильника примерно должна равняться длине дефлегматора.

Для того чтобы регулировать скорость отбора дистиллята или своевременно прекращать (начинать) отбор, трубку отбора дистиллята следует оснастить краником или зажимом (например, от капельницы). Место расположения зажима обозначено на общей схеме РК.

Охлаждающие полости холодильника и дефлегматора соединяются между собой в следующей последовательности: низ холодильника – холодильник – верх холодильника – верх дефлегматора – дефлегматор – низ дефлегматора – канализация. Проще говоря, используется последовательное соединение патрубков, при этом вода на дефлегматор подается уже слегка подогретой.

Температура охлаждающей воды в дефлегматоре, как мы уже знаем, должна соответствовать определенным значениям (ориентировочно – 45-55°С). А добиться требуемых показателей нам помогут дополнительные краны регулировки потока воды. Наиболее тонко регулирует поток кран от газосварочной горелки.

Последовательность перегонки дистиллята

Рассмотрим последовательность работы с нашей ректификационной колонной. Первым делом разбавляем спирт-сырец (полученный после предварительной дистилляции браги) водопроводной водой до крепости – 30%...40% (единого мнения по поводу этого показателя не существует, но чем он ниже, тем меньше вероятность случайного возгорания). Затем заливаем его в перегонный куб, собираем ректификационную колонну и прилаживаем ее к перегонной емкости.

Колонна, ни при каких обстоятельствах, не должна отклоняться от вертикального уровня. В противном случае качество конечного продукта заметно пострадает.

После того как РК будет установлена, можно начинать разогрев содержимого куба. Кран отбора дистиллята при этом должен быть закрыт. В момент, когда температура пара в дефлегматоре начнет резко подыматься, нужно до минимума уменьшить подаваемую на колонну мощность (температура в этот момент может быстро достичь показателей в 70-78°С, что связано с резким поднятием паров через насадочную часть колонны). В таком положении устройство следует оставить на 30 минут. Это необходимо для того, чтобы РК прогрелась, и внутри нее начался процесс тепломассообмена. Температура в верхней части РК при этом может упасть.

Спустя указанное время, включаем подачу воды в холодильник (и в дефлегматор) и начинаем отбор «голов». Еще раз повторяем, что «головы» пить нельзя!

Окончание отбора «голов» можно определить по нескольким признакам: стабилизация температуры – в районе 78°С и изменение органолептических характеристик отбираемого дистиллята (дистиллят начинает пахнуть спиртом).

После отбора «голов» можно начинать отбор «тела»: увеличиваем мощность колонны и настраиваем температуру воды в дефлегматоре (45°С – 55°С).

Наслаждаемся процессом до момента отсечения «хвостов». О начале конденсации хвостовых фракций можно судить по повышению температуры в дефлегматоре (примерно до 85°С) и появлению запаха сивухи в отбираемом дистилляте. На этом процесс ректификации будем считать оконченным. Хвостовые фракции можно отобрать для использования в процессе последующих перегонов, а можно просто утилизировать. Это решать вам.

Если вы на практике знакомы с , то приглашаем вас принять участие в обсуждении вопросов, касающихся этой увлекательной темы. Если в комплекте с изысканными напитками вы привыкли употреблять не менее утонченные закуски, то статья о том, научит вас бесконечно удивлять гостей необычным вкусом приготовленных блюд.

Ректификационная колонна сегодня считается идеальным помощником в случаях, когда необходимо получить чистый и качественный спирт. Такие аппараты с успехом применяются не только в промышленности, но и в бытовых условиях. При использовании колонны появляется возможность разделить жидкие смеси с разной температурой кипения. Давайте рассмотрим, как изготовить бытовой ректификатор в домашних условиях.

1 Роль ректификации в самогоноварении

Начиная заниматься производством самогона и других напитков в домашних условиях, многие сталкиваются с понятием "ректификационная колонна". Для чего она нужна? Как эксплуатировать ее дома? Можно ли изготовить конструкцию своими руками? – начинающему самогонщику довольно трудно ответить на эти вопросы сразу, тем более что принцип работы устройства один из самых сложных в самогоноварении.

Первое, что стоит сделать – это разобраться в функции устройства. Итак, основная задача аппарата для создания спирта состоит в разделении жидкостей при условии, что они имеют разные температуры кипения. Благодаря этому, в домашних условиях мы получаем качественный самогон или чистый спирт, который ничем не уступает алкоголю, изготовленному на заводе. Если в емкости ректификатора находятся составы с одинаковой температурой кипения, то получить более-менее качественный спирт не получится, так как вся суть работы аппарата заключается в испарении и разделении жидкостей.

Принцип работы ректификатора основан на химическом процессе. Жидкость, которая находится на дне емкости, начинает кипеть, в результате чего поднимается вверх по аппарату. В этой части системы расположен дефлегматор, в котором и производится разделение жидкостей с разными составами. Одна из них отбирается и выходит дальше, а вторая возвращается обратно в емкость.

Благодаря той важной функции, которую выполняет ректификационная колонна, эта конструкция станет незаменимым помощником для создания чистого алкоголя в домашних условиях. С ее помощью вы сможете приготовить и другие домашние медикаменты.

2 Бытовой ректификатор – подготовка к изготовлению аппарата

Поняв принцип работы устройства, можно приступать к его созданию дома. Нам потребуются трубы из нержавейки диаметром до 45 мм. Их длина не должна превышать 120 см. Дефлегматор для отделения спирта мы будем изготавливать из термоса объемом не больше 1 л. Нам также понадобятся переходники для стыковки дефлегматора, труб и перегонной емкости агрегата. Для всех этих деталей стоит выбирать нержавейку.

Купите утеплитель, который поможет создать стабильную теплоизоляцию всех составляющих аппарата. Опорные шайбы для устройства мы изготовим из листовой стали. Для втулок термометра возьмем кусок фторопласта, а в качестве отводов для воды используем тонкие трубки из меди диаметром не более 5 мм. После подготовки материалов нужно сделать детальный чертеж. Схема ректификационной колонны для спирта должна быть максимально подробной, но при этом понятной для вас. В чертеже стоит указать размеры аппарата, месторасположение отверстий и штуцеров.

Кроме того, в чертеже уточните диаметр труб и переходников к ним, материал утеплителя и объем термоса. Не забудьте внести в схему аппарата размеры и направление трубок для отвода воды. Ректификационная колонна своими руками не может быть изготовлена без определенного оборудования. Часть его можно найти дома, остальное придется одолжить или купить. Кстати, для того чтобы не забыть те или иные инструменты, лучше внести их отдельным списком в ваш чертеж. Итак, чтобы сделать аппарат для создания самогона дома, нам потребуется:

электродрель с набором сверл;
наждачный станок;
напильник, плоскогубцы и молоток для очистки и сгибания нержавейки;
электропаяльник мощностью не менее 100 Ватт;
флюс и припой;
горелка;
обычный или электронный термометр;
переходники для кранов;
гибкая трубка длиной не менее 10 см.

В случае отсутствия хотя бы одного из этих инструментов сделать ректификатор для спирта не получится. Поэтому стоит заранее подготовить их, чтобы потом не терять время в процессе поиска.

3 Создание устройства из обычного термоса

После того, как мы нарисовали и проверили все чертежи, собрали все необходимые нам инструменты и материалы, можно начинать изготовление аппарата для приготовления спирта дома. Стоит заранее отметить, что нам предстоит сложная и ответственная операция, выполнить которую можно только при условии наличия опыта в работе с паяльником и другими приборами для обработки нержавейки.

Ректификационная колонна своими руками изготавливается по специальному алгоритму, который мы с вами и рассмотрим. Для начала необходимо отрезать кусок трубы, снять фаски и сторцевать края. Далее нужно изготовить переходник, с помощью которого мы соединим трубку колонны и узел отбора дистиллята. Переходник должен максимально плотно войти в трубу, а в другой части иметь резьбу в 2–2,5 мм. Таким образом, мы добьемся автоматики на стадии конденсации паров.

После созданий переходника приступаем к шайбам. Диаметр деталей должен быть таким, чтобы в итоге они надежно поместились в трубу. В большинстве случаев размер не превышает 4 мм. В одну часть шайбы необходимо вставить трубу, а в другую часть – место соединения элемента с перегонной емкостью – нужно припаять переходник. Далее вставляем в трубу переходник и нагреваем место для пайки горелкой. После этого можно изготовить наполнитель для ректификатора. Засыпаем материал в трубу и сильно встряхиваем деталь. Так наполнитель сможет равномерно распределиться по колонне. При этом стоит проследить, чтобы наша конструкция была заполнена материалом доверху.

Приступаем к созданию дефлегматора. Для этого берем термос, чистим его дно наждачной бумагой, после чего залуживаем днище. Затем делаем из жести скобу, а также изготавливаем петли из стальной проволоки. Последние заводим в отверстия скобы и скручиваем места соединения плоскогубцами. Свободный конец проволоки зажимаем тисками и крепим его к стенке термоса. Далее сильно встряхиваем термос так, чтобы его днище отпало само собой. После этого обтачиваем шов, соединяющий крышку термоса и колбу. Обтачивать необходимо до тех пор, пока на месте шва не появится небольшой зазор. Далее вытаскиваем внутреннюю колбу из верхней ее оболочки.

Для изготовления дефлегматора нужно снять дно и вакуумную крышку термоса. По центру задней стороны внутренней колбы просверливаем отверстие, сквозь которое воздух будет поступать вовнутрь емкости. Зачищаем и залуживаем отверстие, после чего просовываем в него трубку. Запаиваем отверстие трубки, после чего проделываем еще одно отверстие в днище термоса. Надеваем на дно емкости колбу. Трубку и дно термоса пропаиваем. Залуживаем узел отбора и горловину термоса. В горловину вставляем трубку отбора и припаиваем в месте соединения.

Далее берем дрель и просверливаем отверстия в верхней и нижней части внешней колбы. Вставляем в них трубки для подвода и отвода воды. Далее просверливаем отверстие в узле для отбора дистиллята. Туда мы поместим втулку термометра. Он может быть как обычным, так и электронным. Главное – это постараться найти прибор тарельчатой формы. С таким термометром удобнее следить за скачками температуры.

Как мы смогли убедиться, изготовление ректификатора дома – дело не из легких. Однако, выполнив работу, вы получите возможность производить чистый спирт, из которого потом можно готовить любимую или самогон на шиповнике.

И немного о секретах...

Российские ученые кафедры биотехнологий создали препарат, который сможет помочь при лечении алкоголизма всего за 1 месяц.

Главное отличие препарата - ЕГО 100% НАТУРАЛЬНОСТЬ, а значит эффективность и безопасность для жизни:

устраняет психологическую тягу
исключает срывы и депрессию
защищает клетки печени от поражения
выводит из сильного запоя за 24 ЧАСА
ПОЛНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ от алкоголизма вне зависимости от стадии
очень доступная цена.. всего 990 рублей

Курсовой приём всего ЗА 30 ДНЕЙ обеспечивает комплексное РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С АЛКОГОЛЕМ.
Уникальный комплекс АЛКОБАРЬЕР является на сегодняшний день самым эффективным в борьбе с алкогольной зависимостью.

Перейдите по ссылке и узнайте все преимущества алкобарьера

В 80-х годах XIX века, когда самогонное дело начало набирать популярность среди любителей алкоголя, никто и представить не мог, что ректификационные колонны, которые приносили огромное количество чистого спирта, при малых затратах, станут доступны рядовому любителю по вменяемой цене.

Для получения самогона, очистки браги, дистилляции, применяют ректификационной колонны . Тем не менее, конструкция этого устройства проста и его можно сделать своими руками, тем самым сведя затраты на аппаратуру к минимуму.

Рассмотрим, как сделать её своими руками, какие можно применять материалы, как сконструировать отдельные элементы и интегрировать в самогонный аппарат.

Для начала разберёмся, что такое ректификация:

Это процесс, когда из смеси выделяется один компонент под действием давления и температуры.
Нагревающий элемент испаряет брагу, которая проходит через фильтры.
Часть её возвращается назад, а часть проходит дальше.
Так происходит из-за жидкости, которая поступает на изгибе трубки.
Она конденсирует часть раствора и возвращает назад.
Более легкая летучая часть проходит дальше, в последний сегмент, где находится поток воды.

Конечный продукт осаждается в сосуде.

Медная

Стандартная структура, которая подразумевает медную конструкцию в качестве основы. Такой материал как медь обладает отличными характеристиками теплопроводности, сжатия-расширения.

Внимание! Медь не добавляет вредные примеси и осадки в раствор, что делает её эталонным материалом.

Тем не менее, у меди есть один весомый минус – как и любой металл, она окисляется и приобретает зеленоватый цвет.

Коррозионные процессы негативно влияют на качество и чистоту продукта. Так же окисляются металлические фильтры внутри трубки и вся конструкция становится непригодной.

Из полипропилена

Также распространённый вариант.

Полипропилен материал, используемый в сантехнике:

Он стоит дешевле и доступен в любой строительном магазине.
Он не портится в ходе множества циклов нагрева-охлаждения и не трескается от перепада температур.
Из-за большого количества форм можно соорудить конструкцию с любым изгибом.

Минусом является попадание примесей в раствор, так как часть полипропилена испаряется в ходе нагревания.

Из фитингов сантехники

Бюджетный вариант для любителей конструкторов.

Фитинги – это металлические закручивающиеся переходники для коммутации труб и шлангов.

Из них можно соорудить колонну, закрутив в определённом порядке. Металл для таких элементов может применяться любой (в том числе и нержавеющий). Минусов у такой конструкции практически нет, за исключением того, что на сбор и коммутацию уйдёт больше времени.

Справка! Хорошая колонна будет состоять из всех вышеописанных материалов, сочетая в себе плюсы и нивелируя минусы.

Как сделать своими руками?

В первое время, когда самогонное дело только начало развиваться, аппараты делали из всего, что было под ногами, поэтому качество самогона было соответствующее.

С развитием отрасли, любители научились делать продукцию всё лучшего и лучшего качества, модернизируя установки и дополняя стандартные конструкции новыми элементами.

Перегонный куб

Для того, чтобы сконструировать куб своими руками, понадобится выполнить сварочный шов на листе нержавеющей стали, предварительно согнув его в цилиндр.

Днище так же можно выполнить, приварив лист слили и обрезав ножницами по металлу (можно оставить лист необрезанным для большей устойчивости). Припоем послужит олово.

Герметичную крышку можно соорудить своими руками, обклеив стык резиной, или использовать крышку от кастрюли.

Справка! Куб можно полностью выполнить из кастрюли или металлического бидона, если крышка предусматривает возможность соединения со всей остальной конструкцией.

Как сделать перегонный куб своими руками рассказывается на видео:

Царга

Царга представляет собой обычный фильтр, соорудить который можно из обыкновенного водного смесителя или пластикового стакана, в который будет утрамбована металлическая губка для мытья посуды.

Несколько критериев, которые важны для хорошей царги:

наличие входа и выхода,

возможность отсоединять ее, чтобы сменить фильтр,

возможность легко заменить корпус конструкции в случае поломки (поэтому рекомендуется использовать пластиковые стаканы).

Даже небольшое изменение диаметра колонны серьезно влияет на параметры. Для оценки достаточно помнить, что номинальные мощность (Вт) и производительность (мл/час) численно равны площади поперечного сечения колонны (кв. мм), а значит, пропорциональны квадрату диаметра.

Насадка

В качестве насадки применяется регулярная проволочная медная насадка , тем не менее можно использовать обычную металлическую губку .

От материала насадки будет зависеть чистота конечного изделия и длительность процесса ректификации. Можно соорудить многослойную насадку, комбинируя несколько элементов и материалов.

Узел отбора

Узел отбора находится на изгибе, в котором не происходит разделение первоначальной смеси, поступающей воды, конечного продукта.

Выполнить его желательно из меди, так как пластиковые конструкции имеют свойство к расширению под воздействием температуры, а изменение траектории движения раствора может затянуть процесс ректификации, или вовсе остановить его.

Справка! Например, давления и температуры недостаточно для того, чтобы летучая часть жидкости смогла преодолеть изгиб и осаждаться в сосуде. Тем не менее, более пологий изгиб позволит ей легко проходить и накапливаться.

Идеальным материалом для узла отбора является медь или нержавеющая сталь.

Элементы конструкции можно приобрести в тематических специализированных магазинах, или в отделе сантехники, выбрав то, что подходит конкретно для вашей конструкции.

На видео рассказывается, как сделать узел отбора своими руками:

Дефлегматор

Дефлегматор это своего рода продвинутый фильтр:

Он установлен в непосредственной близости к узлу отбора и служит для того, чтобы возвращать часть раствора назад.

Вода, поступающая внутрь конденсирует тяжёлые элементы раствора и отделяет ненужные части от нужных.

Дефлегматор можно выполнить из металла, железа, стали, или из стекла, так как она отлично отдает тепло и будет способствовать быстрой конденсации пара.

Холодильник

Чаще всего в самогонных аппаратов используются холодильные установки класса “холодильник-змеевик” . Такое название он получил потому, что внутри находится металлическая спираль, которая служит для циркуляции жидкости. Невооружённым взглядом она напоминает змею, которая свернулась в клубок по диагонали.

Работа холодильника состоит в пропускании жидкости через себя и передачи её внутрь самогонного аппарата. Исходя из этого, материал стенок желательно делать неметаллическим, так как металл долго охлаждается и хуже передаёт тепло.

Наилучшим материалом будет:

пластик,

стекло,

полимер.

Холодильник должен содержать всего два отверстия – вход и выход жидкости.

Между металлической спиралью и стенками холодильника должна быть вода или другая жидкость, хорошо пропускающая температуру, так как именно эта конфигурация позволяет максимально быстро поглощать тепло и понижать температуру.

Как изготовить простейший холодильник для самогонного аппарата рассказывается на видео:

Царга пастеризации (опционально)

Царга пастеризации – это конечный элемент самогонного аппарата, который служит для осаждения и фильтрации конечно жидкости:

Представляет собой трубу, покрытую теплоизоляционным материалом, на выходе из которой находится фильтр.

Именно оттуда, капля за каплей, жидкость будет попадать в сосуд.

Конструкция такой царги незамысловатая – труба из полипропилена или ПВХ, обшитая любым теплоизоляционным материалом, на конце которой можно установить стандартную царгу.

Автоматика

Едва ли не самый сложный элемент конструкции, который может усилить КПД и увеличить общую производительность самодельного аппарата.

Автоматическая система управления может самостоятельно контролировать процессы, происходящие в аппарате, включать и выключать его, сигнализировать о готовности.

К элементам автоматического управления также относятся сенсорные анализаторы:

датчик давления;

датчик температуры;

показатели расхода электроэнергии и жидкости;

прочее.

Одной универсальной схемы нет, так как все самодельные аппараты имеют разную конструкцию, длину, высоту, объём и прочие характеристики.

Важно! Автоматику могут установить только опытные пользователи, которые имеют понятие о электронных цепях, устройстве микросхемы, процессе спайки и коммутации автоматических элементов. Намного проще приобрести готовую автоматику для самогонного аппарата, после чего подсоединить её к конструкции.

Плюс в том, что человек экономит время. Ему нужно просто описать конструкцию своего аппарата продавцу, который подберет для него оптимальную автоматическую контрольную панель.

Устройство самодельного самогонного аппарата

Обычно самодельный самогонный аппарат состоит из:

источника огня, который нагревает сосуд с брагой;

после прохождения точки кипения пар попадает в змеевик, который заполнен охлаждающей жидкостью;

температуру в змеевике поддерживает холодильник;

после выхода из змеевика самогон попадает в царгу, где фильтруется и выливается в сосуд.

Важно! Не экономьте а фильтрах! Чем больше их будет, тем лучше. Некоторые исходные вещества не так хороши и чисты, какими их описывают производители, а на выходе получается продукция ужасного качества.

Чтобы компенсировать убыток от самого “грязного” исходника, рекомендуется ставить фильтры на входе и выходе каждого элемента.

Как сделать и собрать простейший самогонный аппарат в домашних условиях рассказывается на видео:

Подведем краткие итоги: сделать конструкцию можно своими руками.

Каких-то сложных инженерных конструкций в ней нет, а значит самодельная колонна практически ничем не будет отличаться покупной, материалы для колонн и можно выбирать любые от материал внешней стенки будет зависеть параметры теплопередачи, расширение и сужение пропускного канала вследствие термических перепадов.

Внимание! Источник нагрева и фурнитура могут быть любые, тем не менее от качества всех деталей будет зависеть чистота и крепость конечного продукта.

Надеемся, что наша статья помогла вам разобраться в том, что из себя представляет ректификационная колонна, какое имеет строение, какие процессы в ней происходят и из каких материалов ее делать.

Благодаря особому строению ректификационной колонны становится возможным практически полностью очистить конечный напиток от сивушных масел и примесей. В отличие от дистилляции качество самого сырья не имеет такой ключевой роли, поскольку органолептика в конечном напитке практически отсутствует. В результате получается спирт крепостью до 96,6% с бедной органолептикой, однако чистый. Использовать его можно для производства водки и различных настоек.

Рассмотрим принцип устройства ректификационной колонны, и из каких частей она состоит.

Ректификационная колонна, чертеж

Ректификационная колонна, принцип работы

Ректификация - это разделения бинарных или многокомпонентных смесей за счёт противоточного массо- и теплообмена между паром и жидкостью. Части ректификационной колонны обеспечивают последовательный процесс:

Испарительный куб - хранение и нагрев кубовой жидкости
Колонна - тепломассообмен внутри самой колонны за счет насадки
Дефлегматор - конденсация паров, образование флегмы
Узел отбора - отбор флегмы и ректификата

Рассмотрим работу каждой части в отдельности.

Испарительный куб

Это емкость, в которой хранится и нагревается брага или дистиллят. Также ее называют кубовой жидкостью. Нагреваясь, жидкость испаряется, и пар поднимается вверх по колонне, где разделяется на фракции. Одновременно куб служит основанием для колонны. Куб можно нагревать на обычной или . На индукционной - быстрее и безопаснее.

Также в качестве источника тепла в некоторых моделях используется .

Обычно сначала перегоняется брага, чтобы получить спирт-сырец. Колонну надо перевести в режим дистиллятора, то есть максимально открыть кран отбора. После этого спирт сырец перегоняется еще раз, на этот раз медленно и с отбором пищевой фракции.

На кубе расположен термометр, чтобы контролировать температуру кубовой жидкости. При достижении в кубе 60-70°С необходимо подать охлаждающую жидкость, чтобы пары могли конденсироваться. При достижении 70°С, мощность нагревательного элемента надо уменьшить и оставить при таком значении до завершения ректификации.

Царга

Царга - это тело колонны, ее центральная часть. Тепломассообмен, который составляет принцип действия ректификационной колонны, протекает именно здесь. Именно она делает процесс ректификации возможным:

Жидкость в кубе испаряется, и по колонне пар поднимается наверх
Наверху расположен дефлегматор (холодильник), в котором пар конденсируется
Дистиллят стекает вниз по дефлегматору и по стенкам колонны
Жидкость контактирует с паром на стенках насадки, которой заполнена колонна
В результате тепломассообмена в верхней части колонны скапливается наиболее легкокипящая фракция
Легкокипящая фракция конденсируется в холодильнике и поступает в канал отбора.

Колонна может собираться из нескольких царг. Чем выше колонна, тем интенсивнее проходит тепломассообмен, и тем чище разделяется жидкость на фракции. Внутри колонна заполнена насадкой: СПН или РПН. Без насадки тепломассообмен невозможен.

Чтобы ускорить процесс ректификации, можно использовать . Стенки колонны подогреваются, поэтому флегма, которая не контактирует с насадкой, испаряется со стенок. В результате процесс ускоряется, а степень очистки повышается.

Дополнительно с колонной могут использоваться . На её поверхности также происходит тепло-массо-обмен между горячим паром и холодной флегмой. Степень очистки растёт.

Насадка ректификационная

Ректификационная насадка - это универсальный инструмент, который состоит из узла отбора и холодильника. В холодильнике происходит конденсация паров спирта, которые возвращаются вниз в виде флегмы. Узел отбора позволяет контролировать количество спирта, которое выходит из колонны. Контролируя этот объем, можно изменять качество спирта, то есть степень его очистки. Чем медленнее идет процесс, тем чище получается спирт.

Насадку можно купить в готовом виде или по отдельности.

Узел отбора спирта

Используется, чтобы повысить качество очистки

Автоматика для ректификационной колонны

Ректификация требует постоянного контроля, чтобы головная и хвостовая фракции не попали в пищевую часть. Этот процесс можно облегчить, используя БУР - блок управления ректификацией. Блок будет ограничивать отбор ректификата в соответствии с заданной программой, чтобы хвостовая часть не смешалась с пищевой. Так вы можете отойти от колонны, не боясь, что хвосты попадут в чистый ректификат.

БУР - это необязательная часть ректификационной колонны, однако работать с ним гораздо удобнее.

Что дальше

Полученный на выходе спирт-ректификат будет иметь жесктий вкус. Спирт надо разбавить, отфильтровать и дать настояться. Для очистки спирта можно использовать , это называется . В результате углевания спирт приобретает более мягкий вкус, уголь связывает остатки сивушных масел, которые в небольшом количстве проникают в напиток дяже при дробном отборе на ректификационной колонне. Именно так готовится классическая русская водка.

После сортировки (разбавления) и углевания спирту надо отдохнуть в стеклянной ёмкости несколько дней.

Подробнее об устройстве и работе ректификационной колонны читайте в соответствующей карточке товара.

В этой статье вашему вниманию предлагается вариант ректификационной колонны собранной из доступных материалов, с дефлегматором изготовленным из обычного бытового термоса. Термос объемом 0.5 или 0.75 литра, представляет собой, практически готовый дефлегматор, что значительно упрощает конструкцию и уменьшает объем работ. Производительность колонны, по спирту ректификату, составляет 1-1.5 л/час, в зависимости от диаметра трубы. Для изготовления некоторых элементов колонны потребуются токарные работы. В качестве испарительной емкости (перегонный куб, в дальнейшем просто куб), для спирта-сырца (самогона), можно использовать любую подходящую по размеру, начиная с двух литров, верхний предел не ограничен. Способ нагрева куба может быть любым, но в целях безопасности, нужно стараться по возможности, не использовать для нагрева открытый огонь.

Для изготовления колонны потребуется:

Из инструментов и приспособлений потребуется:

В процессе эксплуатации колонны, для контроля за температурным режимом и отслеживания очередности выхода фракций, потребуются:

термометр до 100 гр

Термометр можно использовать ртутный с ценой деления 0.5 гр, в крайнем случае 1 гр. А лучше с точностью 0.1 гр. Можно использовать недорогой мультиметр с функцией термометра .

Так же нужен будет , для измерения перепада давления в кубе, хотя можно обойтись и без него.

Для подвода и отвода охлаждающей жидкости потребуется гибкая или шланг диаметром 5-6 мм.

Для отбора полученного дистиллята потребуется диаметром 5-6 мм.

И так, если есть желание, самостоятельно изготовить колонну для получения чистого 96% спирта, то вперед, в магазин, за покупкой вышеперечисленных материалов и недостающих инструментов.

Для этого первым делом отнесем трубу к токарю, что бы он отрезал ненужные нам сантиметры от трубы, аккуратненько снял фасочки и таким образом отторцевал края трубы. Если нет токаря, не беда, отрезаем ровненько ножовочкой по металлу, сколько нужно, стараясь выдерживать плоскость реза под углом 90 гр., к телу трубы. Для этого можно трубу в месте разреза, ровненько обмотать изолентой и резать по ее краю. Затем плоским напильником выравниваем края среза и снимаем заусенцы. Круглым напильником обрабатываем внутреннюю часть среза. Потом полируем наждачной бумагой, для того чтобы подготовить поверхность для дальнейшей пайки. Далее нам нужно будет изготовить переходник для соединения трубы с крышкой куба, а так же узел отбора дистиллята. Если есть токарь, то заказываем эти детали ему. Переходники должны одним концом плотно вставляться с внутренней части или надеваться с наружной части трубы. Это будет зависеть от диаметра самой трубы и возможности выточить или достать под этот диаметр переходник. С другой стороны переходник должен иметь резьбу . Резьба может быть как метрическая, так дюймовая или трубная. Шаг резьбы предпочтительно делать не менее 1.5 и не более 2. Если токаря нет, то придется переходник купить в сантехническом магазине. Подойдут переходники на 1 или 1¼ дюйма в зависимости от диаметра трубы. Переходник лучше брать не никелированный, а латунный, для того, что бы его можно было легче, потом залудить. А вот с узлом отбора сложнее, придется импровизировать на ходу, в зависимости от имеющихся деталей и конфигурации горловины термоса. Можно подобрать в сантехническом магазине подходящие детали и посредством подгонки друг к другу и их последующей пайки, собрать узел отбора. Затем нужно изготовить опорные шайбы для насадки. Диаметр шайбы должен быть таким, что бы он обеспечивал плотную посадку шайбы в трубу. Отверстия в шайбе должны быть насверлены как можно чаще и иметь диаметр не менее 3 и не более 4 мм. Вставить с одной стороны в трубу, шайбу на нужную глубину. Далее нужно припаять к трубе переходник для соединения с крышкой куба. Для этого нужен паяльник, припой (а лучше чистое олово, оно не содержит свинца) и паяльная кислота. Сначала зачищаем наждачной бумагой или напильником места предполагаемой пайки на трубе и переходнике. Потом наносим паяльную кислоту и прогреваем паяльником с капелькой олова. Дополнительно, можно прогреть место пайки газовой горелкой. По мере прогрева, олово начнет плавится и растекаться. Таким образом, нужно залудить всю поверхность переходника подлежащую пайке, а так же и ту поверхность, что будет контактировать со спиртом (но это в том случае, если переходник не из нержавеющей стали). Переходник из нержавейки лудить не нужно. Излишние наплывы олова удалить в горячем состоянии ветошью из натурального материала (не синтетики). Затем вставить залуженный переходник в залуженную таким же образом трубу и нагреть место спаивания паяльником, а лучше газовой горелкой. Олово расплавиться и надежно зафиксирует детали между собой. Затем приступаем к изготовлению насадки для колонны . Далее засыпаем насадку в трубу, периодически слегка встряхивая трубу, для равномерной укладки насадки. Не нужно трясти слишком сильно. Таким образом, заполняем трубу до самого верха. Вставляем в трубу, еще одну опорную шайбу для насадки. Затем вставляем залуженный торец узла отбора и нагреваем место спаивания (естественно, что и второй конец трубы тоже залужен). Надеваем на трубу теплоизолятор нужного диаметра и на этом можно считать изготовление ректификационной части колонны, законченной.

Для этого нужно зачистить донышко термоса наждачкой.

Сделать из полоски жести подобие скобы.

Затем из стальной проволоки сделать подобие петли, завести ее в отверстие скобы и скрутить плоскогубцами.

Второй конец проволоки зажать в тиски или прибить к стене. Взять термос обеими руками, отвести его от себя и сильно дернуть. Крышка (донышко), должна слететь. Следует упомянуть о том, что некоторые донышки посажены слабо и слетают довольно легко, а некоторые с очень большим усилием и порой отрывается скоба в месте пайки, а донышко остается на месте. В таком случае нужно увеличить площадь контакта между донышком и скобой поверхности, вновь спаять эти детали и попытаться еще раз.

Нужно обточить по периметру сварочный шов, соединяющий между собой крышку и колбу. Сделать это лучше на наждачном станке.

Но можно и при помощи насадки к дрели. Обтачивать нужно как можно равномернее и следить за появлением небольшого, еле различимого зазора между крышкой и колбой.

Обтачивать нужно до тех пор, пока зазор не появится по всей окружности.

После этого крышка легко извлекается из колбы. Под крышкой будет видна еще одна колба.

Ее при необходимости, так же можно вынуть, обточив на наждаке сварочный шов по периметру.

После чего внутренняя колба легко извлекается из внешней.

В результате всех манипуляций по разборке термоса, мы имеем две отдельные колбы.

Но если каких либо переделок в конструкции термоса не предусматривается, то извлекать внутренюю колбу из внешней не следует. Для изготовления дефлегматора достаточно снять донышко и вакуумную крышку и получить доступ к внутренней колбе. Далее во внутренней колбе, по центру, с задней стороны, нужно просверлить отверстие под трубку для связи с атмосферой. Зачистить и потом залудить место пайки, как колбы, так и трубки. Затем вставить трубку в отверстие и надежно пропаять. Отверстие должно быть такого диаметра, что бы трубка в него вставлялась с натягом. Это облегчит пайку. При пайке стараться не допускать затекания припоя на внутреннюю сторону колбы. Затем также по центру донышка просверлить отверстие и залудить место пайки, залудить сопрягающиеся поверхности колбы и донышка. Надеть донышко на колбу и пропаять. Затем пропаять трубку и донышко. Затем залудить горловину термоса и узел отбора. Вставить узел отбора в горловину и пропаять посредством нагрева паяльником или газовой горелкой. Аккуратно, не повредив внутреннюю колбу, просверлить в наружной колбе внизу и вверху отверстия для трубок подвода и отвода охлаждающей воды. Залудить, вставить трубки и пропаять. В узле отбора дистиллята, просверлить отверстие для втулки термометра. Втулку желательно сделать из фторопласта. Во втулке просверлить отверстие по диаметру щупа термометра. Вставить втулку в узел отбора. Так же нужно в узле отбора просверлить еще одно отверстие для отбора дистиллята. Вставить трубку и пропаять. На этом изготовление дефлегматора, можно считать законченным. Далее нужно тщательно промыть все места пайки раствором пищевой соды в воде. Потом прикрутить дефлегматор к колонне и промыть все в сборе под струей воды.

Перед первым использованием колонны нужно тщательно изучить теорию ректификации . Затем нужно как можно дольше (несколько часов), погонять колонну без отбора дистиллята, для того что бы вымыть с поверхности насадки, трубы и дефлегматора, загрязняющие вещества, оставшиеся после промывки водой. После этого можно начинать производить отбор головных фракций в отдельную емкость. Эти фракции промоют холодильник и трубки отбора дистиллята от загрязнений. И уже только после этого приступать к отбору основной - пищевой фракции . Если вам будет что-то не понятно из описания, задавайте вопросы в отзывах и комментариях. Постараюсь на них ответить в ближайшее время.

Вариант дефлегматора со съемной крышкой большого диаметра выполненной из нержавеющего стаканчика

Сварка в этом варианте также отсутствует. В донышке нужно сделать большое отверстие. Отверстие должно быть такого диаметра, что бы малая колба в него с трудом пропихивалась, то есть по возможности с минимальным зазором. Я это сделал специальным сверлом, которое сам и изготовил когда то. Сейчас таие (наподобие), продают для прорезания круглых отверстий в керамической плитке. Там в центре сверло и еще два резца с победитовыми напайками по краям, выставляешь эти два резца на нужный диаметр и сверлишь на малых оборотах, поливая водой. Дело 1-2 минут. Отверстие получается ровным, без заусенцев и задиров. Но сверлить желательно на сверлильном станке, дрелью есть риск сломать резцы или выевернуть донышко. Если нет ни такого сверла ни станка, то нужно точно в центре накернить. Взять штангенциркуль с острым краем и прочертить окружность нужного диаметра, потом сверлишь максимально возможным сверло, потом берешь насадку на дрель в виде конуса и растачиваешь отверстие до прочерченой окружности, особенно под конец нужно соблюдать аккуратность, что бы отверстие получилось ровным. Ну и примеряешь естественно почаше под конец расточки. На это дело уходит как правило минут 15-20. Далее зачишаешь до блеска наждачкой края подлежащие лужению и залуживаешь их. Потом Натягиваешь донышко на колбу легкими покачиваниями и пропаиваешь место соединения. Далее, веренее это нужно сделать в самом начале. Во внутренней колбе нужно так же просверлить большое отверстие. Почему большое, да потому что туда будет вместо крышки вставляться конусный стаканчик из нержавейки, обрезанный наполовину примерно, принцип закрывания банки с кофем знаете? Там довольно таки большое отверстие но закрывается герметично, за счет натяга и пружинящих свойств крышки. То же самое и здесь, конус стаканчика очень плотно врезается в отверстие колбы, и никаких фторопластовых и прочих крышек не нужно. и еще через это большое отверстие во первых, все видно что там происходит, а во вторых, в нем просверлено отверстие для трубочки которая связывает с атмосферой, а так же для трубки в которую в дальнейшем вставляется щуп термометра.