Специфика проводки в каркасном доме. Эти правила нужно обязательно знать! Проводка в каркасном доме своими руками — пошаговая инструкция Открытая электропроводка в каркасных домах

Каркасные дома все больше пользуются популярностью из-за экономичности их сооружения. Однако, одним из недостатков таких домов является легко воспламеняющийся материал, из которого они строятся. Поэтому к вопросу развода электропроводки нужно подойти с полной ответственностью за жизнь будущих жильцов дома. Следует помнить, что электропроводка — это важный элемент как комфорта, так и безопасности.

Чаще всего, в каркасном доме делается открытая электропроводка, но некоторые домостроители предпочитают спрятать эту сеть внутрь стен и перекрытий полов и потолков, чтобы придать дому более эстетичный и комфортный вид. Что нужно знать, чтобы не совершить ошибок при выборе скрытой электропроводки?

Скрытая электропроводка в каркасном доме и ее особенности

Приняв решение делать скрытую проводку, нужно отдавать себе отчет в том, что:

понижается пожаробезопасность дома;
сложнее будет устранять неполадки, возникшие с электропроводкой.

Существуют определенные нормы и правила, которым необходимо следовать при монтаже электропроводки, чтобы максимально защитить свой дом от возгорания из-за неполадок с электросетями. Рассмотрим эти требования для скрытого монтажа, чтобы сделать правильные выводы при выборе способа проведения электропроводки в каркасном доме. Вот они:

электрокабели при скрытом способе монтажа необходимо изолировать в металлические трубы;
толщина стенок труб может быть от 2,5 до 4 мм; ее нужно выбирать в зависимости от диаметра проводов и с учетом того, чтобы стенка трубы не прогорела при коротком замыкании;
внутри трубы должны иметь антикоррозийное покрытие, которое позволит служить долгие годы без повреждения ржавчиной;
изгибы труб и их соединение должны быть выполнены сваркой или с применением резьбы;
возможно использование медных труб, которые хорошо гнутся, что облегчает работу с ними;
укладку таких защитных труб и коробов рекомендуется проводить с некоторым наклоном для возможности стекания образовавшегося конденсата;
выбирая размер труб для прокладки скрытой электропроводки, нужно помнить, что кабели должны занимать лишь 40% сечения трубы и иметь возможность свободно помещаться там;
внутренняя поверхность труб должна быть гладкой, чтобы предотвратить механическое повреждение кабелей;
на концы защитных труб рекомендуется надеть пластиковые втулки, чтобы исключить вероятность повреждения кабелей об острые края;
металлические трубы для прокладки скрытой проводки должны быть заземлены, чтобы избежать удара током в случае повреждения кабеля, а также снять статическое электричество с труб.

Какая существует альтернатива металлическим трубам

Укладываться электропроводка может и в металлические рукава, но только с асбестовым внутренним покрытием или без него. Металлорукава с хлопчатобумажным уплотнением в качестве защиты для скрытой проводки к применению недопустимы.

Скрытый способ монтажа более трудоемок и затратен по используемым материалам, чем открытый. Чтобы уменьшить расходы, вместо металлических труб некоторые домостроители применяют гофрированные. Они дешевле и проще в монтаже, но и пожаробезопасность при их использовании значительно снижается. Поэтому решение в данном случае каждый принимает сам за себя.

В остальном последовательность обустройства проводки как у скрытого, так и у открытого способа будет одинаковая. Распределительные коробки, выключатели и розетки в каркасном доме должны быть установлены в металлические коробки. Рекомендуется особое внимание обратить на подбор автоматических предохранителей для каждой ветви разводки. Если предохранители не смогут сработать при большой перегрузке, то последствием может стать возгорание в доме.

Выбор типа электропроводки и материала для нее – важный момент при строительстве каркасного дома, который может сильно повлиять на дальнейшую жизнь в нем, поэтому подойдите к решению вопроса разумно.

Монтаж электропроводки двухэтажного коттеджа

Ниже пошаговая инструкция по проведения электрике в каркасном доме. Инструкция написана как руководство к действию со всеми деталями и картинками.

Вот как выглядиn планировка участка и сам дом

Шаг первый – ввод, щит ввода и заземление

ВВОД питания делаем на расстоянии 1 метр от стены со стороны окна.

Указано берюзовой стрелкой

Кабель для выполнения ввода используем ВВГ 2х6, или ВРГ 2х6 (его потребуется 5м (с запасом))

Этим кабелем ведем от ввода до главного автомата

Им же выполняем подключение главного автомата, от него счетчика, и далее,

разводной колодки. Колодка имеет столько зажимов, сколько автоматов у нас

на выходе плюс один (на него приходит ввод). Сама колодка двухсторонняя.

Колодки эти бывают пластиковые и латунные. Нам нужна латунная (тогда никакого

расключения в ней делать не придется). Крепить ее в щите обязательно так, чтобы

не было контакта с корпусом, если корпус щита металлический, если же пластиковый,

то в любом свободном месте корпуса. Для проводов "нуля" потребуется вторая такая колодка.

Вместо вводной колодки можно использовать маленькую хитрость.

Заключается она вот в чем:

Фаза (фазы) со счетчика приходят на первый автомат, а все остальные соединяются с ним при помощи «гребенки».

Розетки выбираем евростандарта, с заземляющими ножами.

Для этого, параллельно со всеми проводами, идущими к розеткам, пропускаем еще один одиночный провод, которым соединяем заземляющие ножи розеток в одну линию, которая соединится с заземляющим контуром.

Контур выполняют разными способами:

1. Треугольник

2. прямоугольник

Самый лучший из них, конечно же, треугольник.

Выполняется он в виде равностороннего треугольника со стороной не менее 1.5 метров, в вершинах которого вбиты штыри (желательно из уголка или квадратной трубы), соединенные между собой полосами стали. В дом следует заводить, так же, полосой стали и, уже к ней прикручивать при помощи болта и гайки с шайбами тот провод, что соединяет ножи заземления розеток.

Сам «треугольник» закладывается не ближе метра от фундамента дома.

По хорошему, схема сборки вводного щита выглядит вот так

Правда, на рисунке есть ошибка. Заключается она вот в чем: на розетки необходимо пускать провод 3х2,5мм2. РЕ, он же защитный проводник, и есть заземлитель.

Сам же щиток может выглядеть вот так:

Его размер зависит от количества автоматов, которые в нем стоят (они могут располагаться и в 2 ряда).

Внутри же он выглядит, примерно, так:

Поскольку, в свете последних «указаний сверху», счетчик необходимо ставить снаружи здания, то динрейку его крепления можно использовать для второго ряда автоматов

Вот примерная раскладка по помещениям дома (куда какие автоматы ставить):

1) Вводной автомат - 64 А

2) Освещение комнаты и гостиной - 16А

3) Освещение коридоров, котельной и тамбура - 10А

4) Освещение кухни - 10А

5) Розетки кухни - 16А (диф.автомат)

6) Духовой шкаф - 16А

7) Бойлер электрический - 20А

8) Стиральная машина - 20А

9) Посудомойка – 16А

10) Розетки комнаты первого этажа и коридора 16А (диф.автомат)

11) Розетки гостинной 16А (диф.автомат)

12) Розетки санузла 16А (диф.автомат)

13) Розетки котельной и тамбура 20А

14) освещение детских комнат и гардероба – 10А

15) освещение кладовки, спальни – 10А

16) освещение туалета и ванны – 10А

17) розетки 2го этажа - 16А (дифавтомат)

На рисунке ниже показано (на примере освещения 1го этажа), какое помещение от какого автомата запитано:

При желании можно во вводном щитке, как показано на рисунке, установить розетку (подключать ее можно напрямую к центральному автомату).

Поскольку у нас, благодаря выносу счетчика на внешнюю часть дома, освободилась нижняя динрейка, мы можем, запросто, выполнить монтаж щитка в два ряда, не меняя его размеров.

По этому, делим автоматы на 2 равные части: первые 8 ставим в верхний ряд, а вторые – в нижний.

Я рекомендую выполнять разводку «фазного» провода при помощи «гребенки», то есть, на первый автомат приходит куском провода (отрезком жилы сечением 6 квадрат), а от него на все остальные – «гребенкой». Естественно, жила от кабеля и контакт от «гребенки» садятся «друг на друга». Гребенок нам потребуется две штуки, дело в том, что у нас два ряда автоматов и соединить их одной «гребенкой» мы не сможем. С последнего автомата первого ряда пускаем такой же отрезок жилы, каким запитывали первый автомат, на ближайший автомат второго ряда (естественно, туда же садится крайний контакт второй «гребенки», соединяющей в линию все автоматы второго ряда).

Начинаем монтаж проводки с подбора инструментов и материалов

Нам потребуется следующий инструмент (он же понадобится и далее):

1. Бур для выполнения сквозных отверстий в стене

Конечно, он может быть и другим, но лично я пользуюсь именно таким.

2. Хорошая электродрель

3. Шуруповерт (любители могут пользоваться обычной отверткой)

4. Отвертки

5. Пассатижи

6. Изолента

7. СИЗы (соединительные изолирующие зажимы)

Они могут выглядеть так

8. Саморезы

10. Фанерные подрозетники (их можно изготовить и самостоятельно)

11. Стаканы

Правда, если весь монтаж выполняется между стеной и обшивкой, то фанерные подрозетники не нужны (розетки и выключатели внутренней установки, которыми тоже надо запастись, монтируются в стаканах, распаечные же коробки монтируются вместо стаканов так, чтобы снаружи торчала только их крышка).

12. Кабель ввг 3х2.5 (бухта (может и не хватить))

13. Кабель ввг 3х1.5 так же

14. Гофротрубка под оба размера кабеля (столько же, сколько и кабеля)

15. Крепежи для гофры

16. Для сверления в обшивке под «стаканы» потребуется «коронка», под распаечные же коробки придется вырезать при помощи ножа (лучше пользоваться широким канцелярским фирмы FIT)

Начали!

Щиток устанавливаем в коридоре на стене, прилегающей к тамбуру со стороны котельной. Делаем мы это для того, чтобы меньше проводов тянуть от щитка к счетчику. Высоту установки щитка выбираем 1.5 метра (для удобства).

Сперва выполним весь внутренний монтаж, а уж потом сделаем подключение счетчика. Поэтому, вставляем первую «гребенку», а контакт на вводном автомате не затягиваем, на остальных же хорошенько протягиваем.

Поскольку первый автомат после вводного у нас отвечает за освещение в комнате и гостиной, то с него и начнем. Отмеряем 15 метров кабеля ввг 2х1.5 и 14.8 метра гофротрубы соответствующего размера. Гофротрубка для удобства втягивания кабеля снабжена тонкой сталькой (к которой привязываем конец кабеля и втягиваем в трубку).

В стене, отделяющей коридор от комнаты (как можно ближе к внешней стене) выполняем 2 сквозных отверстия. Одно нам понадобится сейчас, а второе – для прокладки кабеля к розеткам. В комнате, в том месте, где планируется выключатель (который ближе к входу), под потолком, крепим распаечную коробку.

Схемы монтажа коридоров, комнаты и гостиной полностью соответствуют рисунку. Исключение составляют лишь кухня, котельная и санузел, где провода освещения проложены «напрямую» через потолок. Это реализуется так: провод от распаечной коробки ведут вверх под потолок, где прокладывают по прямой к месту установки светильника (то есть, если на рисунке показана прокладка с поворотами, то на самом деле прокладка ведется по кратчайшему расстоянию). Это касается всех помещений, где это необходимо.

От нее и начнем прокладку кабеля. Конец кабеля (сантиметров 5-7) просовываем в коробку, остальное ведем до отверстия в стене, куда и выводим так, чтобы между распаечной коробкой и отверстием в стене был провис кабеля 1-3 см. Далее, тем же «макаром» ведем кабель до вводной коробки (закрепив с помощью спецкрепежа над входом).

точно так же выполняется крепеж гофры и к потолку.

Над вводным щитом «гофру», так же, крепим спецкрепежом, после чего спускаем вниз и заводим в щиток, где подсоединяем к автомату №2 фазный провод (провода в кабеле для удобства окрашены в разные цвета), нулевой же зажимаем в металлической клеммной колодке, предназначенной для этого.

Теперь выполняем монтаж проводки освещения внутри комнаты.

Поскольку в этой комнате предполагается независимое включение света с двух точек, то применяем 2 проходных выключателя, соединяя их двухпроводной линией из того же кабеля ВВГ 2х1.5. Привожу схему проводки освещения комнаты с использованием такой системы:

Провод «нуля» идет сразу на боковой контакт светильника. Фаза приходит на центральный контакт первого проходного выключателя, после чего, раздвоившись от пары выходных его контактов, в два провода идет второй такой выключатель, развернутый выходными контактами навстречу первому и подключается на них. От оставшегося контакта фазный провод идет на центральный контакт светильника.

Оставшиеся свободными ноль и фазу подсоединяем в распаечной коробке к заранее проведенному туда кабелю (но не изолируем, ведь нам нужно подключить туда еще один светильник и освещение гостиной). Второй светильник подключаем обычным образом (ноль напрямую к боковому контакту светильника, фазу – через выключатель к среднему).

Вот по этой схеме

Теперь пробрасываем кабель (точно такой же) в гостиную. Его длину берем из расчета 4-5 метров (до первой распаечной коробки, которую ставим под потолком сразу возле двери). Когда подключение осветительных кабелей закончено, нужно выполнить изоляцию соединений при помощи СИЗов. Все кабели предварительно должны быть затянуты в гофротрубки. Первая осветительная коробка готова, ее можно закрыть и подписать.

Монтаж освещения гостиной.

Первое – самое простое, поскольку подключаем светильник, имеющий одиночный выключатель. Это делается так же, как и в комнате. Изолировать, пока, не надо. Далее, выполняем монтаж второй пары проходных выключателей и светильников, управляемых ими. Монтаж по той же системе, с той разницей, что вместо одного светильника эта пара управляет двумя, включенными параллельно. Но, поскольку первый из пары проходных выключателей находится с другой стороны двери, то над ним нужно смонтировать еще одну распаечную коробку и провести кабель между коробками, после чего, провода во второй коробке изолируем СИЗами, закрываем и подписываем коробку. Третью же коробку закрывать пока не нужно (она пригодится для прокладки освещения кухни). Соответственно, на противоположной стене, над тем местом, где будет второй проходной выключатель кухни, под потолком монтируем еще одну коробку. К ней идет провод (3 жилы) от «проходника» у входа в кухню-госиную. Две из этих жил – раздвоившаяся «фаза», а третья – «ноль», который вернется со светильников. «Фазы» цепляем на встречные концы второго «проходника», «ноль» ведем к боковым выводам светильников. Центральные же выводы подключаем к оставшемуся выводу выключателя. После всего этого коробку над светильниками закрываем и подписываем, предварительно заизолировав СИЗами соединения.

Для прокладки между последней парой коробок потребуется, примерно, 5.5 метров кабеля (прокладываем по кратчайшему расстоянию, т.к. все это упрячется за подвесной потолок). От коробки до выключателя уйдет еще 1.6 метра.

Свет в кухне

Третий автомат, пока, пропускаем и работаем с четвертым. Связано это с тем, что нам нужно сделать кухню и закрыть оставшуюся открытой коробку. Кабеля на это потребуется (опять же с запасом) 8.3 метра. Затягиваем кабель в «гофру» и начинаем прокладку. Один его конец заводим в щиток и подключаем фазу на четвертый автомат, а ноль – на колодку «общего провода». Далее ведем кабель вверх, где, под потолком крепим его при помощи пары зажимов для гофры (одним к стене, а другим – к потолку, сформировав тем самым угол). После этого, можно прогнать кабель и по кратчайшему расстоянию в угол между туалетом и кухонной стеной (тогда его уйдет меньше). Там в стене выполняем сквозное отверстие, куда просовываем гофру с кабелем. В кухне гофра поворачивает в сторону входа и снова крепится к стене зажимом. Далее этот кабель идет в оставшуюся открытой коробку, где происходит подключение к выключателю и светильникам. Выключатель на кухне устанавливаем трехполюсный. От него ведем кабели ко всем светильникам кухни (предварительно затянув их в гофры).

Теперь, после того, как все соединения в этой коробке выполнены, изолируем их СИЗами, закрываем коробку и подписываем ее.

Проводка, за которую отвечает 3й автомат

Вешаем светильники в тамбуре и перед входом и соединяем их параллельно (не забыв пометить фазный провод). На той же стене, где вводной щиток, только с той стороны косяка, где котельная, под потолком монтируем распаечную коробку. К ней ведем кабель от третьего автомата. Для этого понадобится 3.2 метра кабеля. Поскольку свет перед входом и в тамбуре, по проекту, управляется с двух точек, то монтируем управление проходными выключателями, установив один из них в коридоре, а второй – перед входом в дом и соединив их так же, как соединяли «проходники» в комнате. Провода же от них подсоединяем к параллельно соединенным светильникам, смонтированным ранее (не забыв про фазировку). К этим светильникам, параллельно, подключаем светильник, смонтированный под потолком в центре коридора 1 этажа. От этой коробки ведем кабель на второй этаж до коробки, которую монтируем под потолком на стене между детскими комнатами. На этой же стене монтируем выключатель, а в центре коридора на потолке – светильник. Затем, соединив все в схему, закрываем и подписываем коробку, не забыв про изоляцию соединений. На стене, между котельной и тамбуром под потолком монтируем распаечную коробку. На этой же стене устанавливаем выключатель освещения котельной. После всего этого ведем кабель от предыдущей коробки к последней и делаем необходимые расключения. Выполнив все это, закрываем и подписываем предпоследнюю коробку, не забыв про изоляцию (последнюю, пока, закрывать не надо, она нам еще пригодится).

Чтобы закончить с освещением 1 этажа, переходим сразу к 16 автомату (он у нас отвечает за свет в санузле). От него ведем кабель наверх и, через потолок, до коробки между туалетом и котельной. В ней выполняем разводку кабеля вниз по стене к выключателю, далее к светильнику туалета и вверх в ванную, где монтируем двухполюсный выключатель и пару светильников (естественно, смонтировав под потолком распаечную коробку). Закончив монтаж освещения ванны и туалета, изолируем соединения СИЗами, закрываем и подписываем коробки. С освещением первого этажа мы закончили.

Освещение 2го этажа

Красным пунктиром показано прохождение кабеля освещения от распаечных коробок до светильников (между потолком и «фальшпотолком»).

Свет в детских и гардеробе (14й автомат).

Берем 10 метров кабеля ВВГ (или ВРГ) 2х1.5 и затягиваем его в гофру. После этого выполняем сквозные отверстия в межэтажном перекрытии над вводным щитом, в стенах между коридором и первой детской и в стене между детскими. После этого подключаем «фазу» на автомат, а «ноль» на колодку и пропускаем кабель вверх, через перекрытие, до потолка второго этажа, закрепив при помощи зажимов до и после перекрытия и пару раз на стене 2го этажа. Под потолком 2го этажа делаем поворот кабеля (при помощи зажимов) в сторону детской. После ввода в детскую закрепляем кабель на стене под потолком и ведем его до установленной заранее распаечной коробки (ее устанавливаем под потолком в том месте, где на стене будет выключатель, а на потолке светильник). Расключение выполняем так:

· «ноль» ведем напрямую к светильнику и подключаем на боковой контакт

· Фазу ведем к выключателю и подключаем на вводной контакт

· С выводного контакта ведем к светильнику, где подключаем к боковому контакту

После этого устанавливаем распаечные коробки во второй детской и гардеробе (под потолком в тех местах, где будут монтироваться выключатели и плафоны освещения). Теперь ведем кабель от коробки в первой детской до коробки во второй детской, где выполняем монтаж схемы освещения по той же схеме, что и в первой детской. Теперь коробку в первой детской можно закрыть и подписать (не забыв про изоляцию соединений). После чего проводим кабель в гардероб. Выключатель света гардероба устанавливаем снаружи комнаты, для чего выполняем сквозное отверстие в том месте, где будет установлен выключатель. Монтируем выключатель и выполняем монтаж всей схемы освещения по той же схеме, что и обеих детских. Теперь закрываем и подписываем коробки, заизолировав соединения СИЗами.

Освещение кладовки и спальни

Теперь монтируем свет в спальне и кладовке. Для этого устанавливаем распаечные коробки под потолком в тех местах, где позже будут выключатели и плафоны освещения. Поскольку в кладовке свет выключается снаружи, то коробку устанавливаем тоже снаружи. Кабель ведем от коробки до выключателя.

В спальне выполняем подключение по стандартной схеме (так же, как и в детских). В кладовке же монтаж делаем так:

1. Кабель от коробки до выключателя у нас уже установлен

2. Над коробкой делаем сквозное отверстие в стене

3. От коробки ведем кабель до светильника

4. Само подключение выполняем по обычной схеме, стой разницей, что выключатель находится снаружи помещения.

Начинаем монтаж розеток

С освещением закончено, приступаем к монтажу проводки розеток и начинаем с кухни (автомат №5).

Прокладка кабелей до розеток полностью соответствует той схеме, что указана на планах дома.

Кабеля нам потребуется (до первой распаечной коробки) 9.2 метра. «фазу» подключаем к автомату, «ноль» к колодке общего провода, третью жилу кабеля необходимо подключить к колодке заземления. Сам же кабель ведем через потолок в сторону кухни (в то место, где установим распаечную коробку). Этот автомат отвечает за 5 розеток кухни: розетка под выключателями, чайник, СВЧ, тостер и розетка на стене напротив выключателей. Сперва устанавливаем розетки и соединяем их параллельно (используем все три контакта). Соединяем розетки при помощи кабеля ВВГ (или ВРГ) 3х2.5 (им же и выполняем подвод питания к розеткам). От каждой из розеток ведем кабель наверх, где монтируем распаечную коробку. Коробки соединяем параллельно. От распаечной коробки, таким же кабелем, подключаем розетки, не забывая про фазировку и то, что ножи заземления должны быть подключены к проводу, соединенному с колодкой заземления.

Питание духовки, посудомойки, электробойлера и стиралки

Духовка и посудомойка питаются от отдельных автоматов (автоматы 6 и 9 соответственно). Поскольку монтаж их розеток одинаков, то опишу монтаж лишь одной. В этом случае обходимся без распаечных коробок, потому, что ведем кабель напрямую от автоматов к розеткам (пользуемся кабелем ВВГ (или ВРГ) 3х4). Кабеля для этого понадобится, примерно, 10 метров (не забудьте затянуть его в гофру). Подключаем кабель в щитке к автомату и колодкам общего провода и заземления, после чего ведем кабель до розетки, где выполняем подключение, не забывая про то, куда какой провод подключать.

Автоматы 7 и 8 отвечают за электробойлер и стиральную машину. Монтаж этих розеток ничем не отличается от монтажа розеток предыдущего абзаца с той разницей, что для кабеля понадобится меньше.

Остальные автоматы

10й автомат отвечает за розетки комнаты 1го этажа и коридора, вот этим и займемся.

Вверху, над щитком под потолком монтируем распаечную коробку, а под щитком – розетку. До этой розетки ведем кабель от автомата напрямую. Другой кабель ведем от этого же автомата к распаечной коробке. От коробки ведем 2 кабеля: один от коробки до розетки на противоположной стене, а другой – к распаечной коробке, заранее установленной в комнате. Коробку над щитком закрываем и подписываем (не забыв про изоляцию соединений). На стене, под распаечной коробкой монтируем пару соединенных параллельно двойных розеток, а на стене напротив входа в комнату – одиночную розетку. Кабель для монтажа этих розеток выбираем ВВГ (или ВРГ) 3х2.5. от коробки ведем 2 кабеля: один к розеткам на той же стене, что и коробка, а другой – к розетке на стене напротив входа. После этого изолируем соединения, закрываем и подписываем коробку.

Приступаем к монтажу розеток гостиной (автомат №11). В самой гостиной монтируем 3 распаечных коробки (над теми местами, где будут смонтированы розетки). На стене, граничащей с комнатой, монтируем 2 двойных розетки, в двух других местах – по одиночной. От коробки ведем 3 кабеля: один на двойные розетки, заранее соединенные параллельно, а два других – к одиночным розеткам через потолок. Теперь выполняем соединение распаечной коробки в гостиной и автомата. После этого изолируем, закрываем и подписываем коробку.

Точно таким же образом монтируем и подключаем розетки в остальных помещениях дома, не забывая соединять в одну цепь ножи заземления розеток и подключать все это к шине заземления в щите ввода.

Завершающий этап – подключение счетчика и питания

Теперь пришло время выполнить подключение счетчика к системе электропроводки.

Делаем это так:

1. От вводного автомата выводим кабель наружу, к щиту, в котором установлен счетчик

2. Подключаем ввод счетчика согласно схемы, указанной на его крышке

3. К выходу счетчика подключаем кабель, который ведем обратно в щит ввода, где подключаем к остальным автоматам («фаза» на заранее подготовленное место в первом автомате, а «ноль» - на колодку общего провода)

4. Протягиваем все контакты

Теперь можно на вводной автомат подать напряжение с кабеля ввода. Кстати, для последних подключений необходимо применять кабель сечением 6мм2.

Если у вас есть вопросы задавайте их ниже в форме - я буду отвечать.

Сегодня я коснусь простой, но очень важной темы – скрытая электропроводка в каркасном доме. Почему именно скрытая? Потому что наружная не имеет никаких особенностей и выполняется так же, как и в любом другом доме.

Все темы, связанные с электропроводкой, так или иначе вызывают множество споров. Возможно из-за того, что у нас каждый второй “электрик” и имеет свое особое мнение. Поэтому сразу же хочу предупредить: все, написанное ниже, исключительно мое личное мнение.

В статье я не буду рассказывать о самом монтаже, так как по большому счету, даже скрытая электропроводка в каркаснике не сильно отличается от проводки в другом доме с пустотелыми перегородками – те же провода, автоматика, разбивка на группы и так далее. По монтажу проводки своими руками есть уйма других, более специализированных ресурсов. Коснусь только особенностей применительно к каркасному домостроению.

Нормативы и правила

Это один из вопросов, о который было сломано множество копий.

В этой области творится обычный для нашей нормативной базы бардак. У электриков есть своя библия – ПУЭ (правила устройства электроустановок). У каркасостроителей основным, да и по сути, единственным нормативным документом является СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом».

Так вот по ПУЭ, которое уже давно покрылось мхом и плесенью, каркасный дом принадлежит к деревянным и, соответственно, вся скрытая проводка в нем должна осуществляться в металлических трубах. Не в ПВХ гофре, не в металлорукаве, а именно в цельной тонкостенной металлической трубе. Теперь представьте стоимость и сложность такого решения в современном доме квадратов на 200, где далеко не по одной розетке на комнату.

То, что это требование безнадежно устарело, понимают даже пожарные, которые уже вполне спокойно смотрят и на гофру, и на металлорукав. Хотя и могут использовать это для “коррупционной составляющей”.

По СП все намного проще. Цитирую:

13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком *** Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.

Собственно, обычный провод NYM или ВВГ-НГ удовлетворяют требованиям СП без каких либо дополнительных мер. Так как это и есть провод в защитной оболочке, не распространяющей горение.

Типичная проводка по-американски: никаких труб и даже гофр

Что главнее, ПУЭ или СП? Однозначного ответа у меня нет. Но насколько мне известно от людей, которые в этом разбираются лучше, в РФ при противоречиях общих и специальных норм применяются специальные, а СП 31-105 и является специальной нормой для каркасного домостроения. Поэтому в теории СП выше по статусу.

Кроме того в ПУЭ есть еще один момент:

Требования ПУЭ обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Обратите внимание. Тут ничего не сказано про физлица, которые не занимаются предпринимательской деятельностью и делают проводку сами себе 🙂

На самом деле, в малоэтажном домостроении на текущий момент у нас нет “сдачи дома” надзорным органам типа пожарной инспекции. Поэтому пока можете проводку делать вообще как хотите, не оглядываясь на нормы и руководствуясь здравым смыслом.

Правда, надо иметь в виду один важный момент. Если дом застрахован и произошел пожар, страховая компания теоретически может вцепиться клещом в требования ПУЭ относительно металлических труб, чтобы не выплачивать вам страховку. И тогда придется судиться, доказывая свою правоту.

Электропроводка и безопасность

Уверен, что многих читателей покоробила фраза выше про “делайте как хотите”. И не без оснований. Безграмотная проводка – на втором месте по причине пожаров в частных домах после безграмотных же дымоходов.

Но вот в чем вопрос. А что конкретно является причиной пожара по вине электропроводки? Мое мнение, что, используя всякие металлорукава, гофры, трубы, мы боремся не с причиной, а со следствием. Чтобы бороться с причиной, нужно следующее:

Правильно подобранный кабель – кабель нужно подбирать по назначению и согласно мощности потребителей, которая будет “висеть” на нем. Обычно, на все розетки идет кабель ВВГ или NYM 3х2.5 мм 2 , на освещение 3х1,5 мм 2 . Сечение большего диаметра – только на ввод в дом или установки с большим энергопотреблением, например, электроплиту. Многожильные провода или провода других марок – только для специфических целей.
Покупайте качественный кабель – не покупайте дешевый кабель сомнительного происхождения. Старайтесь искать кабель, произведенный по ГОСТ, это хоть какая-то гарантия, что заявленное сечение будет соответствовать фактическому, а изоляция не будет выполнена из подозрительных компонентов. К сожалению, занижение сечения с целью удешевления продукции – коммерческий ход многих производителей.
Разбивайте схему на группы – вся электропроводка в доме должна быть грамотно разбита на определенные группы, чтобы исключить превышение мощности потребления. Грубо говоря: не надо вешать все розетки на один провод и ставить автомат помощнее, чтобы не вырубало.
Расчет по мощности – если у вас трехфазная сеть, обратите внимание, чтобы нагрузка была распределена по фазам равномерно. И желательно разбивать на группы так, чтобы в стандартном режиме энергопотребления вы не выходили за рамки мощности по фазе. Другими словами – не вешайте все мощные потребители на одну фазу, руководствуясь только логикой. Учтите, что при 15 кВт на одну фазу у вас приходится всего 5 кВт, что весьма немного.
Используйте качественную защитную автоматику – современная качественная автоматика в щитке (автоматы защиты, УЗО и т.д.) предназначена для того, чтобы обесточить линию при малейшем подозрении, что что-то пошло не так. Причем стоит обратить внимание на автоматику крупных мировых брендов – ABB, Legrand, Schneider Electric, Hager. Помните о том, что дешевая автоматика может попросту не сработать в нужный момент.
Качественный монтаж соединений – никаких “скруток с изолентой”, недоступных соединений, монтажных соединений без распаечных коробок и тому подобного. Тем более что в современных условиях есть множество приемов и приспособлений, позволяющих сделать соединения надежно и безопасно.

Обязательно ли использовать гофру или металлорукав?

Это еще один предмет споров. Мое личное мнение – нет, не обязательно. То есть, конечно, хуже от нее не будет, но насколько это необходимо – каждый решает сам для себя.

Во-первых, потому что при соблюдении правил, перечисленных выше, вероятность получить возгорание провода где-нибудь посередине провода очень маловероятна. Помните, что в 99% случаев возгорание провода – это именно следствие, а не причина.

Электропроводка по-фински – никаких гофр

Во-вторых, от механических повреждений типа “загнал саморез в провод” гофра спасает слабо, металлорукав – не многим лучше. Да и при строительстве дома неплохо бы составить “карту”, где проходят провода, чтобы знать, куда загонять саморез можно, а куда не стоит. Повреждение же провода грызунами на самом деле крайне редкий сценарий. Приводить в пример проводку авто, которую перегрызли крысы – не стоит. Если у вас в доме завелись крысы, то поверьте, проводку они начнут жрать в последнюю очередь 🙂

В-третьих – использование гофры и металлорукава банально удорожает и без того не дешевое мероприятие.

Электропроводка по-американски, также никаких гофр

В-четвертых: поищите в интернете примеры проводки в американских или скандинавских каркасниках. Уверяю вас – найти что-то подобное гофре будет не так и просто. Нет, конечно, и они используют дополнительную кабельную защиту, но судя по фотографиям, это не является жестким нормативным требованием. При этом не забывайте: надзор за стройкой на Западе намного строже, а количество несчастных случаев и пожаров по вине неисправной электропроводки – в разы меньше.

В-пятых: есть мнение, что гофра поможет в случае чего перетянуть провод заново, не разбирая стену. На самом деле такой сценарий очень маловероятен. Обычно при проводке у вас будет не один изгиб трассы и протянуть провод заново в такой ситуации будет весьма проблематично. Либо гофра должна быть выбрана с большим запасом по диаметру относительно сечения кабеля, что мало кто делает.

Проводка и пароизоляция, как тянуть провода в каркасном доме

Основной особенностью проводки в каркасном доме является наличие контура пароизоляции, который должен быть максимально герметичен. В первую очередь это относится к проводке в наружных стенах, потому что вряд ли вам удастся полностью увести всю проводку в перегородки.

В этом плане мне очень нравится именно финский подход, когда вся проводка и другие коммуникации прячутся в слое дополнительного контрутепления, который находится ПЕРЕД контуром пароизоляции со стороны помещения. Повреждения контура при такой схеме минимальны. Кроме того, в зазор отлично встают подрозетники.

Проводка делается в контробрешетке после пароизоляции

После монтажа проводки и коммуникаций зазор утепляется

В американской схеме проводка идет в стойках ЗА контуром пароизоляции. Во-первых, такой способ банально сложнее и затратнее. Надо засверлить все стойки по пути кабеля, протянуть его. А если кабелей много, то стойки превращаются в “решето”, что может не лучшим образом сказаться на их прочности.

При этом все проходки дырявят пароизоляцию и их приходится герметезировать. У американцев есть специальные герметичные боксы для подрозетников, которые вклеиваются в пароизоляцию и образуют в ней герметичную нишу под электрокоробку.

Или же такой карман “колхозится” из полиэтилена и так же вклеивается в пароизоляцию

Щиток хоть и выглядит аккуратно, но может оказаться маловат для современного дома с полным комплектом бытовой техники

Причем автоматы были ИЕК, которые часто бывают “одноразовые”, то есть выходят из строя после первого же срабатывания.

Зато и цена всей электрики на дом с работой была порядка 30 тыс. рублей.

Моя статистика говорит о том, что в доме площадью 100-120 м2, при нормальном подходе к электрике, вам придется выложить за нее от 150-200 тыс. руб. за материал и работу.

Собственно, что говорить? У меня на мой личный дом, S которого всего 60 м2, только материалов (кабель, автоматика, щиток) ушло более 40 тыс. руб. в ценах 2014 года. И это не считая электроустановочных изделий (розеток и выключателей).

Как сделал я у себя в доме?

В своем доме я руководствовался принципами, указанными выше.

Вся автоматика у меня ABB. Провод – NYM производства “Севкабель” (один из лучших производителей кабеля на текущий момент). Провода я протягивал по-скандинавски: в зазоре контрутепления, без гофр.

Об авторе

Привет. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня как Porcupine или Gribnick в интернет. Я основатель "Финского домика", проекта, который из личного блога вырос в строительную компанию, цель которой - построить качественный и удобный дом для вас и ваших детей.

Построить дом, сделать крышу и возвести стены – в финансовом отношении удовольствие не из дешевых. Поэтому некоторых владельцев прельщает сделать электропроводку постройки своими руками. Такой процесс требует соблюдения требований электробезопасности при выполнении такого рода работ, невыполнение хотя бы одного правила может привести к замыканию проводки. Поэтому стоит хорошенько взвесить все за и против, и только тогда выполняется монтаж и разводка своими руками.

Важно! Так как каркас и все материалы дома будут из древесины, которая даже после пропитки остается пожароопасной, мы советуем делать внешнюю электропроводку.

Для начала подготовьте нужные инструменты и материалы:

Штыри-электроды из меди понадобятся для заземления.
Клипсы для крепления гофры и находящегося в ней кабеля.
Саморезы для крепления клипс и других приспособлений.
Электрические кабеля трех видов, СИП кабель для подключения от линий электропередачи к столбу, медный ПВС кабель, ВВГ кабель.
Маркер или карандаш
Лестница или стремянка
Лазерный уровень
Рулетка
Дрель или мощный шуруповерт
Кусачки
Изолента

Перед началом работ, убедитесь что все эти инструменты и расходные материалы имеются, это сэкономит Вам время!

Монтаж проводки в деревянном здании своими руками требует более высокого внимания и осмотрительности, в силу повышенной пожароопасности такого строения. Результат короткого замыкания либо нагрев от некачественного крепежа деталей проводки может привести к более плачевным последствиям, чем в каменном строении. От этого и более строгий подход к требованиям пожарной безопасности.

Важно!

Расстояние от пола до розетки – 30 см.
Расстояние от пола до выключателя – 90 см.

Согласно всех требований пожаробезопасности, правилам, строительным нормативам электропроводка в каркасном доме укладывается в, исключающую возможное возгорание, оболочку. В качестве такой оболочки используют гофрированный металлический шланг, стальную трубу или короб из ПВХ (не поддерживающего горение).

Гофрированный металлический шланг рекомендуется монтировать под определенным наклоном, это делается для оттока конденсата (если таковой появится). Распределительные коробки применяют либо металлические, либо из не поддерживающего горение ПВХ. Монтаж выключателей, розеток в каркасном доме также выполняется в металлические и ПВХ монтажные коробки.

Какую проводку выбрать: скрытую или наружную

Монтаж электропроводки в деревянных и каркасных домах может выполняться двумя методами это скрытая и наружная проводка.
Самый распространенный вариант – наружная прокладка электропроводки. Этот метод отличается простотой монтажа. При этом методе используют провод с усиленной, двойной изоляцией. Его укладывают внутри пластикового гофра или короба, который служит для предохранения от механического повреждения. Также можно рассмотреть прокладку проводки при помощи дизайнера, сделать ее на керамических изоляторах, смонтированных на стене (как это делалось в 50-х годах прошлого века).

Электропроводка, уложенная таким методом, более практична, чем скрытая. К ней можно, при необходимости, подключить дополнительную розетку или осмотреть в случае неисправности.

К минусам этого способа стоит отнести легкость повреждения проводки домашними животными, при перестановке мебели или уборке.
Прокладка электропроводки в пластиковом коробе не улучшит эстетику интерьера, но такой способ более безопасен. Такие короба хорошо заметны на стенах, потолках. Некоторые производители приловчились изготавливать фурнитуру светло-коричневых или коричневых оттенков. Это немного скрыло конструкцию, но не полностью. Стоит отметить, что в коробке помимо кабелей, должно быть около 40% свободного места. Это предотвращает провода от нагрева.

Кроме того, при наружном варианте разводки провода могут крепиться специальными скобами. Однако, данная методика также довольно заметна, особенно при соединении одновременно пяти кабелей. Поэтому, закамуфлированные рука – все же лучший вариант в данном случае.

Главным правилом электропроводки все же остается определение максимально допустимой нагрузки, соответственно подбор типа и сечения кабеля для электропроводки. Данное правило действует независимо от конструкции дома или материала, из которого он изготовлен. Однако при электропроводке деревянного строения необходимо выбирать кабель с хорошей изоляцией.
Обязательным условием остается наличие в доме автоматической системы отключения УЗО (так называемого дифференциального автомата). Данное устройство во время короткого замыкания срабатывает, тем самым предотвращает возгорание бытовой техники и травмирование электрическим током кого-либо из жильцов.

Кроме того, важным моментом является заземление короба, заполненного проводкой. Такой метод получил название «бронированного рукава». В данном случае механическое воздействие, какое-либо давление на проводку должны полностью быть исключены.
Монтаж электропроводки выполняется одновременно во всем доме, целиком, по заранее продуманной схеме. Не рекомендуется менять специалиста, пока электропроводка не окончена. Кроме того, проводку каркасного дома выполнять своими руками не рекомендуется, лучше доверьте это квалифицированному работнику, знающему все правила электрификации строения, имеющему соответствующий документ. Рекомендуется сделать предварительно договор о выполнении работ, чтобы в случае каких-либо неполадок, можно было предъявить претензии.

Допустим, вы решили выполнить проводку своими руками. Любой монтаж электропроводки состоит из двух стадий:

Проводка линий электропередач от источника питания (распределительного щита, столба), непосредственно разводка кабелей согласно оговоренной схеме. Схема должна быть заранее составлена и проверена специалистом. На данном этапе выполняется сборка и установка заземления, специальной аппаратуры (распределительной коробки, электрического счетчика). Определяются и сверлятся проемы под розетки.
Заключительная стадия – выполняется оштукатуривание мест прокладки кабелей, монтаж рам, монтаж дверей. Кроме того, устанавливаются розетки, выключатели, подключаются светильники и люстры. Заключительная стадия не составляет особой сложности и в целях экономии может выполняться своими руками.

Нехитрые правила электрификации дома:

Схема электропроводки, монтаж розеток и выключателей следует заранее хорошо продумывать. Изменить их расположение своими руками в каркасном доме крайне нелегко, в отличие от каменного строения.
Распределительные коробки должны располагаться так, чтобы их осмотр и ремонт не вызывал сложностей доступа.
Открытая электропроводка выполняется только в случае наличия воздушного зазора между проводом и деревянной стеной, крепится на изоляторы.
Сначала необходимо сделать все работы по электрификации дома, и только потом начинают монтаж дверей, окон.

Выбор автоматики

Для установки защиты приобретать нужно автоматы производителей ДЕКraft, LEGRAND и ABB. Все блоки защиты устанавливаются по системе DIN(монтаж производится на DIN-рейки с помощью обыкновенного защёлкивания). Все три автомата оснащены предохранителями 10-63 Ампер. Есть и для большей силы тока, но жилым помещений они не нужны. Автоматы защиты отличаются временем выключения от нагрузки и покрытием контактов зажима.

У автоматов ДЕКraft зажимы из металла, время выключения больше на несколько милисекунд чем у LEGRAND и ABB
Автоматика ABB оснащена медными зажимами, что делает её самой быстрой в плане отключения
Устройства LEGRANDобладает зажимами обмеднённым, что так же делает время отключения минимальным

Расчет по мощности

Как правило, максимальная мощность тока в жилых помещениях не выше 6,6 кВт, покупать провода толщиной более 2,5 мм2 нет надобности. Мощность рассчитывает сложением мощности всех электроприборов, которые есть в наличии (утюг, чайник, микроволновка и т.п.). В итоге, число получается довольно большим. Именно для этого, при монтаже делается несколько отдельных веток, например, в каждую комнату. У отдельной ветки свой автомат защиты. Таким образом не допускаетсяперегрузка.

Правильный монтаж соединений

Соединения алюминиевых и медных кабелей делается с помощью специальных электроклемников.
Соединения кабелей с многопроволочными жилами осуществляется специальными гильзами на спец. оборудовании.

Какой кабель нужен

Для новой проводки в жилом помещении нужен кабель с тремя медными жилами и в двойной изоляции. Будет лучше, если сами жилы будут однопроволочными.

Разбивка схемы на группы

Разбивка проводки на группы осуществляется двумя способами: звездой или шлейфованием.
При первом способе, все приборы разделяются на группы, и к каждой подводится отдельная ветка от квартирного электрощитка. Обычно, это одна ветка на комнату или особо мощный электроприбор, например, электроплита.
При шлейфовании в группу объединяют розетки, находящиеся в одной стене, но по разные стороны.

Для всех, кто решился на строительство дома по новой каркасной технологии, актуален вопрос: как правильно сделать в таком строении электропроводку, чтобы она выглядела эстетично и была абсолютно безопасна?

Прежде чем принимать решение, имеет смысл рассмотреть все аспекты этой темы.

Подключение электричества к дому

Первый этап работ – проведение питающего кабеля к участку от линии электропередач. Есть два варианта подключения:

По воздуху при помощи воздушного кабеля и опорных столбов;

Подземным способом, используя специальный кабель.

Второй способ считается более затратным из-за расходов на землеройные работы и защиту кабеля под грунтом. Но подземная проводка отличается от воздушной высокой степенью надёжности. Для прокладки кабеля готовят траншею глубиной в метр. Дно траншеи засыпают песком. Для подземной прокладки используется кабель с бронированной защитной оболочкой. Его засыпают щебёнкой, отмечают специальным сигнальным материалом и закапывают.

Любые ответвления от ЛЭП осуществляются только после получения разрешения местных сетевых компаний. В офисе от застройщика потребуют проект электроснабжения дома и участка.

Подключение кабеля к основной линии могут делать только работники электрокомпании. Самостоятельно подключение не только небезопасно, но и влечёт за собой штрафные санкции.

Какой тип проводки выбрать

Электропроводка в каркасном доме может быть внутренней и наружной.

Скрытая проводка – это размещение кабелей в толще потолочных перекрытий и стен. На поверхность выступают лишь розетки и провода для подключения люстр. Такая проводка устанавливается во время строительства, до того, как внутренние стены будут зашиты материалом.

Наружный вид электропроводки предусматривает расположение проводов в кабель-каналах на поверхности стен и потолков. Такую сеть можно прокладывать после основных этапов строительства.

Плюсы и минусы разных типов проводки

Внутренняя: плюсы

Эстетичность (все соединения спрятаны от глаз и не отражаются на интерьере);
Окончательность (после установки такой проводки невозможно переносить розетки и выключатели)

Внутренняя: минусы

Затраты на прокладку значительно превышают затраты на внешний вариант;
Отсутствие возможности дополнительного подключения точек доступа;
Сложности с оформлением страховки на дом (многие компании не берутся страховать деревянные дома с внутренней проводкой);
Невозможность периодической оценки состояния сети.

Внешняя: плюсы

Наглядность (проводка находится в зоне видимости и можно наблюдать за её состоянием);
Ремонтопригодность (любые элементы проводки можно заменить при необходимости);
Возможность разветвления и добавления точек подключения электроприборов.

Внешняя: минусы

Сложность в органичном включении проводки в интерьер;
Особенные требования к аккуратной прокладке.

И все же, перевес в аргументах в сторону наружной проводки очевиден. Вряд ли доставит удовольствие при запахе горелой пластмассы ломать стены дома в поисках места замыкания. Кроме того, статистика показывает, что процент возникновения пожаров в домах по каркасной технологии со скрытой проводкой выше, чем в домах с внешними разветвлениями кабеля.

Составление плана и необходимые покупки

Если застройщик решился на проведение электрической проводки своими руками, важно составить чёткий план-схему сети. Лучше разрабатывать его при помощи специалиста-электрика, который поможет рационально распределить нагрузку на точки доступа, произвести расчёт материалов и посоветует места для размещения распределительных щитков.

Для проведения проводки своими руками понадобятся:

Электрический кабель с сечением 14 мм. Для определения метража производятся замеры рулеткой всей протяжённости сети. При покупке лучше предусмотреть запас. Если предусмотрена дополнительная изоляция, то её длина равна длине кабеля.
Распределительные коробки. Их берут из расчёта минимум одна на этаж.
Розетки и переключатели. Лучше купить обычные устройства, которые легко заменить при необходимости.
Переходники и крепеж. Их нужно брать со значительным запасом.

Инструменты для работы:

Прибор для определения наличия напряжения (индикатор);
Дрель и молоток;
Плоскогубцы и отвёртки;
Строительный нож.

Как правильно разделить нагрузку

Минимальное количество распределительных коробок на этаже – одна, но если строение большое, нужно будет установить несколько. Чем меньше нагрузки на коробку, тем сеть безопаснее. Если на одну коробку подключить розетки, от которых работает сплит-система и холодильник, то, скорее всего, коробка не выдержит нагрузки и будет постоянно отключаться. Если других вариантов нет, то приборы лучше подключить через стабилизаторы, которые не дадут сгореть аппаратуре при замыкании. Такие стабилизаторы и сетевые фильтры будут незаменимы в местах, где время от времени отключают электричество и скачет напряжение.

На современные котлы отопления с электронной системой управления обязательно нужно установить стабилизатор, в противном случае, сбой настроек может надолго вывести прибор из эксплуатации.

При составлении схемы опытный электрик даст совет, где и как установить розетки и сколько потребителей можно подвести к одной коробке. После можно проводить сеть своими руками.

При монтаже кабеля следует особенно внимательно отнестись к изоляции проводки в местах с повышенной влажностью (ванная комната, бассейн, оранжерея). Лучше максимально отдалить провода и розетки от воды.

Все провода закрепляются на стенах и потолке специальными крепежами, ни в коем случае нельзя прибивать их гвоздями.

Чтобы не произошло перегиба кабеля, в углах нужно установить изолирующие элементы (уголки).

Как проложить открытую проводку

Для внешней проводки применяют жёсткий кабель в тройной изолирующей оболочке. Такая изоляция изготовлена из негорючего материала. Крепить кабель к стене следует специальными скобами.

Если не удалось найти жёсткого провода, то под обычный кабель следует подложить прокладку из асбеста или металла, так, чтобы она была больше по ширине на сантиметр с обеих сторон.

Можно применить дедовский метод наружной проводки с витыми проводами и роликами из керамики. Такой винтажный вариант подойдёт к определённым типам интерьера.

Использование гофротрубы

Гофрированная труба для электропроводки изготавливается из специального негорючего материала. Трубки закрепляются при помощи специализированных клипс и могут вмещать в себя несколько проводов. Так проводка в каркасном доме будет смотреться компактно. Минус применения гофры в том, что при необходимости смены провода приходится снимать и всю трубу. На практике гофра неплохо сберегает проводку от случайных повреждений и изолирует её от легко возгорающейся поверхности. Как альтернативный вариант, можно проложить кабель в жёсткой пластиковой трубе.

Использование кабель-каналов и коробов

Кабель-каналы из огнеупорного материала бывают разного цвета и объёма Они выглядят аккуратнее гофротрубы и их несложно установить своими руками.

Кабель-каналы крепятся непосредственно к стенам, в них закладывается провод и защёлкивается крышкой.

Как и кабель-каналы, короба выпускаются в большой цветовой гамме. Обычно в их комплект входят соединительные элементы и заглушки, что упрощает работы по монтажу.

Если стены обшиты вагонкой, то пластиковые элементы проводки нужно крепить только после полного высыхания дерева, иначе они деформируются.

Как проложить скрытую проводку

Скрытая электропроводка в каркасном доме закладывается только с применением металлической трубы – это главное и обязательное условие.

Толщина стенок кабель каналов должна быть такой, чтобы выдерживать короткое замыкание без нарушения целостности стенок.

Кроме того, можно использовать металлические рукава, они имеют круглое сечение и по свойствам не уступают трубам. В таких рукавах предусмотрено уплотнение из асбеста. Они выдерживают температуру горящей проводки до трёхсот градусов.

При монтаже скрытой проводки своими руками следует предусмотреть, чтобы она была отделена от горючих материалов со всех сторон.

Профессионалы при прокладке сети для лучшего распознавания назначения проводки используют провода разного цвета. В скрытой проводке каркасного дома обычно используют кабель с маркировкой ВВГ или ВВГ «НГ». Для большей надёжности можно использовать провод NYM. В нем предусмотрена резиново-меловая изоляция. Такой провод не растрескивается даже спустя продолжительное время.

Внутренняя часть металлических труб для проводки должна быть оцинкована, это предотвратит появление ржавчины. Изгибы и повороты трубы осуществляются при помощи резьбовых или сварочных соединений. Чтобы острые края металла не повредили провода на выходе, используют пластмассовые вставки.

Трубы внутренней проводки устанавливаются с уклоном. Это делается для того, чтобы образовавшийся из-за перепада температур конденсат мог беспрепятственно вытекать. Все распределяющие короба и розетки закрепляются в металлических коробках.

В стенах каркасного дома нужно оставить небольшие окошки с потайными дверцами, через которые можно будет при необходимости ремонтировать места соединений проводки или оценивать её состояние.

Для проводки лучше использовать медные провода;
В щиток нужно включить распределитель мощности, который позволит при необходимости отключать некоторые потребители тока;
Для экономии электроэнергии можно установить датчики движения, которые будут включать освещение на лестнице или в кладовой только при наличии передвижения по ним.

Тех, кто запланировал построить каркасный дом, часто пугают пожароопасностью этого сооружения. Но если подойти к вопросу проведения электропроводки своими руками с максимальной ответственностью, с применением установленных государственных стандартов, она не подведёт, и жизнь в таком доме будет абсолютно безопасной. Важно перед началом работ получить консультацию у профессионального электрика по вопросам распределения напряжения, составить чёткий план-схему и использовать качественные материалы.