Описание технологии облицовки стен керамической плиткой. Правила облицовки стен керамической плиткой

• Что необходимо для качественной облицовки
• Как проверить качество раствора
• Подготовительные работы
• Провешивание стен и установка маяков
• Как правильно выполнить облицовку
• Советы по укладке

Керамическая плитка приобрела широкую популярность в силу своих эстетических и гигиенических качеств. Поверхность стен после такой отделки надежно защищена от воздействия огня, химии и влаги. На кухне технология позволяет получить любой декоративный эффект даже после покрытия лишь части стены в местах, где расположены стол, плита и мойка. Таким же образом можно поступить в туалете и ванной. Достаточно будет облицевать поверхность на 1,5 м-1,6 м в высоту, а остальную плоскость покрасить в тон плитке или наклеить обои.

Что необходимо для качественной облицовки

Отделочные работы плиткой производятся специальными инструментами. Запастись ими следует заранее. В приведенный список включены те приспособления, которые используют профессиональные облицовщики. Хотя, возможно, что какой-либо из инструментов будет заменен другим подходящим орудием.

Потребуется:

• сосуд для воды (около 6 л);
• ведро для раствора;
• мастерок;
• шпатель резиновый;
• жесткая кисть;
• приборы для измерения (шнур, ватерпас, отвес, угольник, рулетка);
• деревянный молоток;
• дюбеля или штырь из стали (понадобится при работе со шнуром);
• расшивка;
• кусачки;
• плиткорез;
• специальный молоток.

Кроме кафеля для облицовки понадобится клей, раствор цементный или мастика и заполнитель швов.

Технология отделки включает три этапа:

1. Выравнивание основной поверхности.
2. Нанесение раствора или другого клеящего состава.
3. Облицовку.

Керамическую плитку довольно часто укладывают на состав из цемента, его же используют для выравнивания основания и швов. В состав строительной смеси входит портландцемент, песок мелкой фракции и вода. Соотношение составляющих элементов зависит от этапа облицовки.

Чтобы приготовить смесь для оштукатуривания и выравнивания стен, потребуется цемент М400, строительный песок мелкой фракции, вода, с соотношением массы 1: 3: 0,5. Вначале смешивают сыпучие материалы, а затем разводят водой.

Для облицовки берут те же компоненты, изменяя составную часть:

• цемент вышеуказанной марки – 1 часть;
• песок мелкий – 2,4 части;
• вода – 0,4 части.

Вернуться к оглавлению

Как проверить качество раствора

Некоторое количество приготовленной цементно-песчаной смеси нужно нанести на изнаночную сторону плитки после ее предварительного увлажнения. Затем ее разворачивают и легонько потряхивают. Качественный раствор задержится на плитке слоем около 3 мм. Если вся приготовленная смесь упадет на пол, то это значит, что в раствор требуется добавить песка и цемента.

Строительную смесь для облицовки следует готовить малыми дозами, так как ее нормальная консистенция продержится один или два часа. Затем происходит застывание, и если после этого добавить воды, то качество раствора будет уже не то. Поэтому цементную смесь для облицовки нужно готовить в объеме примерно 5 л. Неопытному мастеру лучше всего подготавливать еще меньшее количество, потому что в течение полутора часов раствор необходимо израсходовать.

Для приготовления более мягкого состава берут одну часть цветного цемента и одну часть обычного просеянного песка. Все это тщательно перемешивают и добавляют воды до получения густоты размягченного пластилина.

Обратную сторону плитки перед облицовкой увлажняют цементным молоком. Готовят его из воды и портландцемента в соотношении 4:1.

Цементный состав можно заменить мастикой. Она состоит из синтетических или органических связующих веществ и пылевидных или минеральных наполнителей.

Самое удобное – это использовать мастику, приготовленную в заводском цеху. Однако иногда ее готовят непосредственно перед облицовочным процессом.

В зависимости от наличия определенных связующих веществ мастика бывает:

• гипсовой;
• битумной;
• полимерной;
• казеиновой;
• битумно-полимерной.

К плюсам мастики для облицовки стен относится то, что она легко приобретает нужную густоту при разбавлении водой и быстро схватывается. Поэтому после ее нанесения можно укладывать плитку. Из недостатков можно отметить быстрое затвердевание, из-за чего весь процесс укладки нужно выполнить как можно быстрее и без ошибок.

Для облицовки ванной комнаты и участков, которые подвержены усиленному воздействию влаги, лучше всего применять водостойкий клей и затирку для швов.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Технология облицовки требует скрупулезной подготовки поверхности перед ремонтом.

Чтобы плитка прочно держалась, стены должны быть чистыми, ровными и сухими.

Отступление от вертикали допускается в пределах 10-ти мм. Для определения ровности стен используют 2-метровую дюралюминиевую рейку и ватерпас. Рейку прислоняют к поверхности и выравнивают строительным уровнем. Промежуток от стены до рейки не должен быть более 10-ти мм. Участки, не соответствующие данному параметру, нужно отметить и выровнять цементно-песчаным раствором. При этом не стоит добиваться идеальной гладкости, шероховатость способствует качественному сцеплению раствора и поверхности стен.

Возвышения больше 10 мм убирают зубилом. Если существует необходимость, то их грунтуют поливинилацетатной дисперсией и выравнивают строительным раствором.

Если стены имеют ровную поверхность, но покрыты жирными пятнами, то раствор в этих местах держаться не будет. Следовательно, требуется проводить обезжиривание. Для этого применяют 5 %-й раствор кальцинированной соды либо 3 %-й раствор соляной кислоты. Через 2-3 минуты поверхность промывают и оставляют для просушки.

На гладко оштукатуренной поверхности нужно сделать насечки, которые способствуют прочному сцеплению раствора. Для этой цели можно использовать простой молоток. Затем стены необходимо очистить от пыли. Это удобно делать смоченной в воде кистью.

Если облицовка будет происходить с использованием мастики, то кирпичные стены покрывают гипсово-известковым раствором. Соотношение компонентов в нем должно быть следующим:

• известь – 1 часть;
• песок – 3 части;
• гипс – 0,5 части.

При этом не стоит наносить покрывочный слой, который будет ослаблять сцепление мастики и поверхности стен.

Вернуться к оглавлению

Провешивание стен и установка маяков

Технология облицовки предусматривает укладку квадратной и прямоугольной плитки прямыми рядами (вразбежку или шов в шов), а квадратной еще и по диагонали.

Отделочные работы начинают снизу. Когда пол еще не приведен в порядок, необходимо узнать уровень чистового пола и установить рейки по периметру. Стандартные плитки для плинтусов выкладывают во время облицовки пола, а затем для установки реек-правил принимают во внимание высоту плинтусов.

После этого поверхность провешивают и ставят маяки по уровню верхнего ряда с каждой стороны стены. Сначала устанавливается пара верхних маяков из плитки, а потом пара нижних на уровне начального ряда. Маяки для нижнего ряда располагают точно в одну линию под верхними маяками по горизонтали или вертикали. При этом нужно учитывать толщину кафеля, штукатурного и растворного слоя. Раствор для крепления маяков используют такой же, как и для всей плитки.

Возле маяков вбивают штыри и закрепляют шнур-причалку. Натягивают его по горизонтали между парой нижних маяков в одном миллиметре от верхнего края начального ряда керамической плитки. Для уточнения вертикального расположения швов нужно протянуть шнур-причалку вертикально. Проверять положение шнура необходимо при помощи ватерпаса.

Вернуться к оглавлению

Как правильно выполнить облицовку

Перед тем как крепить материал на стену, нужно определить ее количество. Для этого кафель выкладывают насухо. Если облицовка будет с расширенными швами, то для расчета надо знать ширину швов. В первую очередь кафель сортируют по размеру и подготавливают обрезанные куски кафеля, если пластины целиком не вмещаются в ряд.

Для облицовки стен поверхность обрабатывают водой, а обратную сторону кафеля на секунду погружают в цементное молоко. Эта процедура усиливает сцепление кафеля с раствором и плоскостью.

Первый ряд начинают укладывать от угла или с середины стены. Последний вариант уместен в том случае, когда требуется симметричная укладка кафеля.

Раствор наносят на обратную сторону керамической плитки, используя зубчатый шпатель. Затем ее прикладывают к стене углом и, ориентируясь по причалке, осаживают на требуемый уровень, постукивая ручкой мастерка. После укладки начального ряда штыри забивают под следующий ряд. Натягивают шнур и по той же технологии производят облицовку последующих рядов. Фасонные детали устанавливают по ходу работы.

В процессе облицовки нужно следить, чтобы во время осадки пространство между стеной и плиткой было полностью заполнено раствором. Весь раствор, выступивший из-под кафеля, необходимо удалять кельмой или мастерком.

Каждый ряд надо проверить на качество с помощью 2-метровой рейки. Ее прикладывают к обработанной плоскости и просматривают на наличие зазоров. Плитку, уложенную неправильно, снимают, добавляют клеящий состав и устанавливают обратно, присадив до необходимого уровня.

Каждый владелец дома или квартиры рано или поздно сталкивается с вопросом, чем облицевать стены в ванной или кухне. Вариантов существует множество. Например, для поверхностей с повышенной влажностью подойдет и , и . Но керамическая плитка – практичный и доступный материал, не боящийся перепадов температур и пригодный для эксплуатации в условиях повышенной влажности. Поэтому облицовка стен керамической плиткой (ванной комнаты, кухни) долгие годы удерживает лидирующие позиции среди вариантов оформления помещений. Но чтобы покрытие служило долго, его нужно правильно выбрать и уложить. Рассмотрим нюансы подготовки стен к облицовке, а также технологию и секреты укладки керамической плитки.

Выбор плитки

Виды плитки

Имея представление о том, какой ремонт вы хотите сделать, определившись с цветовой гаммой, можно отправляться за материалом. Керамическая плитка бывает нескольких видов:

• Рядовая. Стандартная плитка, имеющая рифленую поверхность с одной стороны и глазурованную декоративную – с другой. Она выпускается в нескольких размерах (калибрах) и используется для создания основной части покрытия.
• Фасонная. Такой материал отличается от обычного сложными формами, позволяющими облицевать неровную поверхность и аккуратно оформить углы.
• Напольная. Плитка для пола, обладающая повышенной прочностью и противоскользящими свойствами. Часто используется как напольное покрытие для ванной или кухни.
• Мозаичная. Мозаика представляет собой мелкие фрагменты (со стороной 5-7 см) из которых формируется общая картина. Укладка такой плитки требует творческого подхода и занимает немало времени и сил.

Все перечисленные виды имеют по несколько классов прочности. Это понятие складывается из способности плитки противостоять физическому воздействию и ее стойкости к истиранию. Наиболее высокий уровень прочности у плитки для наружных работ, за ней идет напольная, а затем настенная.

Еще один важный показатель – влагостойкость. Для ванной следует приобретать материал с повышенной устойчивостью к влаге, это предотвратит образование грибка и продлит срок службы покрытия. Для кухни требования к этому показателю более лояльные.

Маркировка плитки

Если планируется облицовка керамической плиткой наружных стен, обращайте внимание и на морозостойкость материала. Это свойство позволяет плитке не растрескиваться при перепаде температуры. Кафель, подходящий для внешней отделки здания, можно определить по нарисованной на упаковке снежинке.

Для гармоничного оформления всего помещения лучше приобретать готовые наборы, в которые входит плитка для стен и пола, выполненная в одном стиле, а также бордюры и дополнительные декоративные элементы. При покупке большого объема кафеля в одном тоне, проверяйте соответствие цвета на месте, поскольку из-за специфики производства плитки случается, что материал, заявленный как одинаковый, имеет различный оттенок.

Нередко возникает вопрос, стоит ли брать плитку с запасом и если да, то с каким? Производители обычно упаковывают материал с 5% запасом на возможные повреждения, поэтому брать кафель сверх этого не нужно. Чтобы не ошибиться с количеством, предварительно проведите расчеты потребности в материале (в специальной программе или вручную) и покупайте его с учетом того, что все подрезанные плитки считаются как целые. Приобретать керамическую плитку все же лучше в крупных магазинах или рынках для ремонта, так как в этом случае есть большая вероятность, что недостающую плитку того же оттенка можно будет докупить.

Совет! Приобретая плитку, внимательно проверяйте указанную на коробке информацию – сведения о производителе, название, сорт, размер материала, его цвет и количество.

Выравнивание стен

Укладывать плитку можно только на предварительно подготовленную поверхность. При этом особое внимание уделяют отклонениям от плоскости, то есть различным изъянам, нарушающим ровность стен. Для выявления неровностей, стены проверяют с помощью отвеса (шнура с грузиком на конце) следующим образом:

• В стену под потолком через каждые 1,5 м забивают гвозди.
• К гвоздям поочередно привязывают отвес и измеряют рулеткой расстояние между ним и стеной либо определяют ровность визуально.

Выравнивание стены штукатуркой

Этот способ позволяет убедиться в вертикальности, а горизонтальность удобнее измерять пузырьковым уровнем или идеально ровной рейкой. Если вы используете рейку, приложите ее к стене и посмотрите, какой зазор образуется между ней и плоскостью. При ширине зазора более 2 мм, поверхность необходимо выравнивать.

Если обнаружены незначительные изъяны, их устраняют оштукатуриванием. При облицовывании деревянной поверхности, перед нанесением состава на стены набивают мелкую металлическую сетку. Ее крепят не напрямую к древесине, а на предварительно закрепленные бруски толщиной 2,5 см и шириной 3 см, также под сетку кладут слой рубероида. Поверх сетки наносят цементную смесь с добавлением волокон целлюлозы, а сверху – слой стандартной штукатурки (не тоньше 1,5 см). Это значительно уменьшает площадь помещения, зато плитка, уложенная на такую поверхность, держится крепко и долго.

Гипсокартон упрощает выравнивание стен

Подготовка поверхности стен

Даже если стены достаточно ровные, они все равно нуждаются в подготовке, особенно это касается окрашенных поверхностей. Сначала нужно снять старое покрытие. Удобнее выполнять эту работу перфоратором с насадкой в форме лопатки, также подойдет болгарка с корщеткой. Если краска держится плохо и отслаивается, удалить ее можно при помощи цикли или шпателя.

Грунтование – обязательный этап подготовки поверхности

После очистки стены зашкуривают шлифовальной машинкой и обеспыливают. Завершает подготовку нанесение грунтовочной смеси глубокого проникновения. После ее высыхания можно приступать к укладке.

Уклада керамической плитки на стену

Еще одна задача, с которой нужно справиться до начала монтажа плитки – продумать расположение рядов. Предпочтение стоит отдать тому варианту, при котором количество подрезок будет минимальным. Подсчет вхождения целых плиток в горизонтальные ряды начинают сверху, чтобы подрезки пришлись на первый от пола ряд. Так они будут привлекать меньше внимания.

Вертикальные ряды считают от любого из углов. Если без подрезок не обойтись, то для симметрии желательно поставить два одинаковых обрезка кафеля с обеих сторон. При расчете рядов обязательно принимайте во внимание межплиточные швы, каждый из которых обычно имеет ширину 2-3 мм (в зависимости от размера используемых крестовиков). Выбрав оптимальное положение рядов, переходят к монтажу плитки.

Технология облицовки стен керамической плиткой

Первым делом, на стену крепят металлический профиль по линии начала второго ряда. На него будет опираться кафель, поскольку укладку выполняют снизу вверх, а первый от пола ряд, как уже упоминалось, выкладывают из обрезков в последнюю очередь.

Если для фиксации кафеля вы используете цементно-песчаную смесь, то плитку предварительно замачивают в воде. Это предотвратит вытягивание материалом влаги из раствора. При укладке на плиточный клей такая подготовка не требуется.

Замешивая клей, следуйте указанной на упаковке инструкции. Чтобы смесь получилась однородной, лучше воспользоваться дрелью с насадкой для смешивания. По консистенции клеевой раствор должен напоминать густую сметану, не растекаться и не быть слишком жестким.

Распределение клея

Подготовленный состав наносят и распределяют зубчатым шпателем, покрывая за один раз поверхность, соответствующую площади 3-4 плиток. Укладку начинают со стартового ряда, постепенно поднимаясь вверх. Между плитками вставляют пластиковые крестовины, регулирующие размер швов.

Обратите внимание! Крестовины удаляют после завершения облицовки, но прежде, чем клей полностью высохнет.

Закончив выкладывать один ряд, правильность укладки проверяют строительным уровнем. Если обнаруживаются выступающие плитки, их аккуратно углубляют, простукивая резиновым молотком. Слишком глубоко лежащий кафель снимают, наносят больше клея и устанавливают обратно. Порядок работ повторяют для каждого ряда, пока облицовка стен плиткой не будет закончена.

Начало работы

В местах расположения розеток, труб или других объектов, плитку режут по нужной форме плиткорезом или дрелью с алмазной насадкой-коронкой. О том, как и чем правильно резать керамическую плитку, читайте в отдельной . Последним выкладывают нижний ряд. Если завершить работу за один день не удается, перед перерывом облицованную поверхность очищают от излишков раствора и снимают крестовины.

После укладки иногда обнаруживаются дефекты, один из них – неполное заполнение и отсутствие стыковки швов. Отклонение до 2 мм исправляют затирочной смесью, но при большем расхождении плитку снимают и укладывают заново.

Затирка или фугование межплиточных швов

Завершает монтаж плитки обработка швов. Ее выполняют спустя сутки после окончания облицовки, когда клеящий состав полностью высохнет. Затирка защищает швы от проникновения влаги, размножения грибка и выполняет декоративную функцию, скрывая цвет клея. С правильно подобранной затирочной смесью (фугой), керамическая плитка для стен не только служит дольше, но и выглядит гармоничнее.

Формирование швов

Перед затиркой межплиточные швы очищают от излишков клея тонким шпателем или шилом и протирают влажной губкой. Состав (чаще полимерцементный) разводят с водой в указанных на упаковке пропорциях и наносят широким резиновым шпателем. Придать швам аккуратную форму поможет обрезок кабеля с круглым сечением или специальный инструмент для расшивки.

Состав оставляют сохнуть на 2 часа, после чего удаляют оставшиеся на поверхности материала разводы смоченной в воде губкой или ветошью. Готовое покрытие рекомендуется обработать специальной полиролью.

Внимание! Если у вас уже есть облицованные плиткой поверхности в доме, то обновить старое покрытие можно, просто заново затерев швы. Это не только улучшит внешний вид покрытия, но и поможет избавиться от грибка, который может стать опасным для здоровья.

Готовую поверхность протирают и полируют

Как видите, облицовка стен керамической плиткой, хотя и требует внимательности и определенной сноровки, под силу каждому. Удачного ремонта!

Технология облицовки стен керамической плиткой — достаточно серьезное дело, в процессе которого следует учесть все нюансы. Современная плитка является долговечным, влагоотталкивающим, защитным материалом, защищающим помещение от разных испарений и придающим ему уют. Ее применение возможно в любой комнате, главное правильно подобрать нужную расцветку и вид материала.

Плитка отменного качества, которая отлично подойдет как для внутренних, так и для наружных работ, должна отвечать таким параметрам. На лицевой стороне материала вы не должны обнаружить трещин, скол, неровностей. Проведите простой тест – соедините две штуки лицевыми частями друг к другу. Если между ними визуально нет просветов, смело приобретайте такой товар. Одноцветная не должна иметь выцветших полос либо каких-то пятен. На тыльной стороне вы не должны увидеть трещины либо сколы.

Рифленая поверхность тыльной части дает возможность прочнее соединить ее с раствором. С боку каждая плитка должна быть идеально ровной. Зазор между единицами до 0, 5 мм возможен в том случае, если не будет применяться бесшовный способ облицовки. Перед походом в магазин определитесь, сколько штук вам потребуется для выполнения работ. Произведите предварительный расчет размеров поверхности, определитесь с примерным рисунком и способом укладки.

Учтите, что даже в комплекте, имеющем первосортный товар, могут попасться несколько бракованных штук, поэтому покупать лучше всего с запасом.

Некоторые единицы в процессе выполнения работ нужно будет просверлить либо разрезать. Отбраковываться должно не более 5% товара со всей партии. Приобретать специалисты рекомендуют на 7 – 8% больше необходимого вам количества. Разнообразие продукции производителей сегодня ставит человека перед выбором. Хочется, чтобы купленный материал был не только красивым, но и качественным. Керамическую различают по конфигурации и размеру. Она может обжигаться один либо два раза, иметь необычный рисунок, покрываться глазурью. Все виды отличаются друг от друга по технологии производства и прочим характеристикам. Остановимся на самых известных.

Метлахская плитка является материалом итальянского происхождения. Она производится во всех странах, которые имеют нужное сырье – карбонатную фракцию, карьерные глины, окиси железа. Покрывается глазурью, наносимой на розовый утель. Применяется чаще всего для . Имеет повышенную устойчивость к механическим повреждениям.

Коттофорте. Родиной материала тоже является далекая Италия. Поверхность его покрывают непрозрачной глазурью. Имеет высокую прочность и долговечность. Поддается двойному обжигу в процессе изготовления. Используется для покрытия полов в помещениях. Вытеснила собой продукцию, которую поддавали однократному обжигу.

Терралья не стала слишком популярной. Что объясняется использованием при ее изготовлении сырья, имеющего высокую стоимость, и техники войного обжига. В состав этого продукта входят флюсы, песок и глина. Имеет стандартный белый цвет, применяется для облицовки поверхностей, находящихся внутри помещения. В Италии производство этого материала практически прекращено, поскольку в фаворе пористая плитка с однократным обжигом. Пористая с однократным обжигом подразумевает обработку специальным способом утеля и глазури. Для утеля используют глину, содержащую окиси железа.

Правильная дозировка составляющих компонентов позволяет перейти от спеченной плитки, используемой для наружных работ и покрытия полов, к материалам с более пористой структурой. Пористая, полученная в результате однократного обжига, на белой массе. Изготавливается методом обжига утеля на красной основе. Полученный утель обладает белым либо бежевым цветом. В составе массы еще присутствуют кварцевый песок и полевой шпат. Хорошо зарекомендовала себя эта керамическая плитка в покрытии полов внутри и снаружи зданий. Производство плитки такого вида для облицовки стен набирает обороты с каждым годом. Клинкер – вид продукции, обладающей устойчивостью к перемене погоды и ударам.

Плитка бывает глазурованной, неглазурованной и остеклованной. Применяется для облицовки полов и дорожек, а также для проведения наружных работ. Предлагается производителями в разных форматах. Плитка котто не подвергается глазурованию и производится в больших форматах. Все половые покрытия из нее принято пропитывать особым составом, который усиливает моющиеся и цветовые качества материала. Эта пропитка способна повредить плитку во время морозов, если применить ее при облицовке вне здания. Имеет теплые оттенки красного цвета, за что заслужила любовь дизайнеров и архитекторов. Есть примеры использования плитки котто для облицовки полов музеев и церквей, мощения площадей и внешних работ. Что подтверждает ее высокое качество.

Керамогранит на красной основе. Является спеченным типом плитки итальянского происхождения. Используется для укладки на поверхность полов, в тех местах, где ходит большое количество людей и требуется наличие прочного износоустойчивого материала. Плитка с рельефной поверхностью применяется в местах, где важен фактор трения. Широта использования керамогранита объясняется его высокой стойкостью к воздействию низких температур, долговечностью, устойчивостью к изнашиванию. Обратите внимание — при покупке в супермаркете под маркой керамогранита иногда предлагается неспеченный товар, которому не свойственны вышеперечисленные качества. Степень водопоглощения для такого материала должна составлять менее 4%.

Подготовка стен

Когда вы узнаете расценку на плитку, определитесь с количеством материала, приобретете его, приступайте к подготовке стен для облицовки. Самой долговечной считается керамическая глазурованная плитка. На проведение работ по укладке влияет ровная поверхность стен. Вертикальность можно проверить, используя нитку и любой груз – подойдет болт либо гайка. Груз на нитке поместите вдоль стены, прижмите. Отклонение нитки покажет, ровная ли поверхность стены.

Специалисты для проверки применяют уровень. Монтаж материала на кривые стены – дело хлопотное и неблагодарное. Так потребуется больше клея, который медленно застывает. При обнаружении неровностей, стену придется выравнивать. Это делается путем оштукатуривания ее цементным раствором либо обшиванием гипсокартоном, обладающим влагостойкими свойствами. Цементный раствор долго сохнет, для полной прочности потребуется где-то три недели. Такую работу советуют доверить профессионалу. Штукатурное выравнивание предполагает закрепление профильных реек с расстоянием до метра. После готовят раствор, который выбрасывают между маяками. По ним проводится стяжка цементно-песчаного либо известкового раствора.

Выравнивание стен гипсокартоном не требует особого мастерства. В отличие от первого способа, не потребуется ждать три недели перед укладкой, уже через день можно будет приступать к облицовке плиткой. Стены обрабатывают грунтовочным составом. Специальный клей наносят на листы гипсокартона. Надежный крепеж обеспечат дюбеля формата 6 на 40. Проверка вертикальности листа проводится полутораметровым уровнем. Листы реально отрегулировать дюбелями. До укладки производят грунтовку стен. Она поможет лучшему сцеплению плитки с клеем.

При подготовке бетонной либо кирпичной стены, которая не была оштукатурена, можно нанести слой раствора. Поверхность предварительно выравнивают, чистят, насекают швы, моют водой. Жидкий цементный раствор советуют наносить набрызгом. Потом раствор протирается движениями рейки либо полутерка. Панель обрабатывают зубчатым шпателем. Поверхность позже можно проолифить, просушить и приступать к облицовке.

Поэтапная облицовка

Необходимо отмерить высоту для второго ряда, прочертить по маркерам линию, закрепить шурупами правило. Подойдет и алюминиевый профиль – из него делают каркас под предстоящую обшивку гипсокартоном. Обычно на глазурной поверхности плитки, которая имеет рисунок, на обратной стороне есть стрелка. Укладку необходимо производить кромкой вверх – на нее укажет стрелка. С помощью зубчатого шпателя наносим порцию клея.

Кладем кафель первого ряда, установив расстояние пластиковыми крестиками. Каждую плитку нужно простукивать, применяя для этого резиновый молоток, чтобы убедиться в ее надежном соединении с клеем. Крестики помогут задать нужную ширину для швов. Каждый ряд можно будет выровнять так, чтобы облицовка происходила максимально горизонтально. В столбец плитка должна быть вертикальной, чтобы не нарушалась прямолинейность облицовки. Важно следовать уровню, который советуют соблюдать с помощью мелованной нитки.

По своим декоративным качествам кафельная плитка превосходит все другие виды облицовки. Она не только красива, но и исключительно практична, будучи водонепроницаемой и долговечной.

Керамическая плитка, практичная и долговечная, способна украсить стены кухни и ванной комнаты. Ее легко мыть, она износостойка и водонепроницаема. Можно выбрать дизайн, подходящий к любому вкусу и стилю интерьера.

По многим причинам не стоит ограничивать отделку кафельной плиткой только небольшим «фартуком» над умывальником или раковиной в кухне. В ванных комнатах обязательно нужно водонепроницаемое покрытие для стен, т. к. обои быстро приходят в негодность из-за конденсата и водных брызг, особенно если у вас есть дети, которые любят плескаться.

В кухнях кафельная плитка дает возможность мыть и протирать стены над рабочей поверхностью и плитой. Конечно, кафельная плитка — дорогое удовольствие, но зато служит она долго и никогда не выходит из моды.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно подготовить стену к облицовке плиткой и рассчитать количество целых и разрезанных плиток и их размещение по горизонтали и вертикали.

Обычно плитки наносят на стену снизу вверх от края ванны, от рабочей поверхности в кухне или от плинтуса. Стены могут быть неровными, поэтому, сначала нужно провести основную горизонтальную направляющую линию, вдоль которой прибивают прямую планку для поддержки первого ряда плиток. С каждой стороны размечают высоту покрытия и количество рядом снизу вверх. На внешних углах и по краям окон по возможности ставят только целые плитки; для этого нужно тщательно/разметить положение плиток на каждой стене. Если все же приходится использовать нарезанные плитки с обеих сторон, отмечают середину ряда и на равном расстоянии от нее ставят одинаковые краевые отрезы плиток, шириной не менее половины целой.

Сколько нужно плиток?

Рассчитайте площадь каждой поверхности под плитку в квадратных метрах, перемножив их высоту и ширину. Сложите все площади и умножьте на количество плиток выбранного дизайна, необходимых на 1 м2 (эта информация обычно дается на упаковках). Добавьте 5% в расчете на бой.

Если покрытие не доходит до потолка, предусмотрите покупку бордюрной и краевой плитки с закругленными или глазурованными краями.

Совет
Изготовьте свой маркер

Изготовьте сами инструмент, который — поможет вам сразу определять, сколько плиток пойдет на промежуток между двумя точками. Возьмите отрезок планки 50×25 мм (2×1 дюйм) длиной 1,2 м (4 фута) и разметьте его по ширине плиток, оставляя промежутки для затирки, если нужно.

С помощью угольника и спиртового уровня проведите горизонтальную линию в нижней части площади, которую собираетесь облицовывать плиткой, отступив от самого низа примерно на ширину плитки.

Возьмите одну плитку; поставьте ее ребром основанию поверхности; отметьте высшую точку, где плитка поднимается над направляющей линией. Прибавьте 3 мм (1/8 дюйма) на промежуток между плитками и проведите основную линию на этой высоте, параллельно направляющей.

С интервалами 30 см (1 фут) наживите гвозди в планку так, чтобы их острия немного высовывались из планки. Обровняйте верхний край по направляющей линии и вбейте гвозди в стену, только чтобы планка держалась (ее придется, потом снимать). Прибейте планки по направляющим линиям к другим поверхностям.

С помощью маркера определите, где кончаются в ряду целые плитки с каждой стороны. Отвесом наметьте вертикальные линии в этих точках.

Под прямым углом к горизонтальной рядом с вертикальной линией укрепите еще одну планку, как указано в этапе 3. Проверьте вертикаль по спиртовому уровню.

Укладка плиток

Плитки укладывают горизонтальными рядами снизу вверх. За один раз покрывают небольшую площадь стены, чтобы клей не успел затвердеть прежде, чем вы установите на место плитки.

Простой узор «шахматная доска» из зеленых и желтых плиток эффектно выглядит на стенах кладовки.

Нанесите клей на площадь примерно 1 м2 (1 кв. ярд), распределите его лопаточкой с насечками, чтобы поверхность клея была с бороздками. Прикрепите первую плитку в углу, образованном двумя планками. Уложите первый ряд вдоль стены до другой вертикальной рейки. В интервалы между плитками вставляйте пластиковые крестики, если края прямоугольные; плитки с закругленными краями или с выступами внизу наносите вплотную друг к другу.

Укладывайте следующие горизонтальные ряды между вертикальными планками до желаемой высоты. Сделайте передышку на час. Затем проведите ножом вдоль краев реек, чтобы очистить стыки от клейкого раствора. Снимите планки, вытащив гвозди клещами. Разметьте неполные плитки, разрежьте их и нанесите на клей в оставленных для них местах.

Дайте клею затвердеть в течение 12 часов. За это время обработайте площадь, еще не покрытую плиткой. Затем затрите швы и заделайте промежутки между ванной, умывальником, рабочей поверхностью в кухне и стеной.

Лепта бордюрных плиток на уровне подоконника по всему периметру комнаты зрительно расширяет ее пропорции. Края оконного проема украшены отделочной двусторонней полосой. Выложенная плиткой поверхность подоконника служит дополнительным местом для хранения вещей.

Разрезание плиток

Выкладывая плитки в ряд вдоль стены, иногда приходится использовать разрезанные. Их обычно помещают с двух концов ряда. При отделке площади вокруг ванны или над рабочей поверхностью в кухне плитки просто надрезают по прямой и разламывают.

Плиткорез — лучшее приспособление для разрезания плиток параллельно их сторонам. В нем имеется шаблон для разметки ширины отрезка с учетом зазора, заполняемого затиркой. Правда, это приспособление разрезает плитки только под прямым углом, но не по диагонали. Для выполнения косых срезов плитку размечают от руки фломастером, а затем разрезают ручным резаком с помощью угольника с металлическим пером.

Измерьте ширину стены для отрезка плитки в верхней и нижней части. Если она одинаковая, можно использовать плиткорез. Если нет, перенесите размеры на плитку, оставьте припуск на шов.

С помощью плиткореза: вставьте плитку в плиткорез, придержите одной рукой, проведите резаком по плитке и потяните ее вдоль выемки на себя.
Вручную: если требуется вырезать плитку нестандартной формы, разметьте ее фломастером по линейке. Используйте ручной резак и угольник с металлическим пером.

Зажмите плитку между губками режущего инструмента, поверх линии надреза. Другой рукой держите плитку за противоположный край. Мягко сдавите инструмент до щелчка. Проверьте разрез; если нужно, зачистите напильником.

Облицовка углов

При облицовке стен кафельной плиткой почти всегда приходится иметь дело с углами. Будьте готовы к решению этих проблем заранее, на стадии планировки и раскладки.

Внутренние углы. При облицовке внутреннего угла нахлестните ребро одной плитки на плоскость другой. Заранее подумайте, как лучше это сделать, чтобы оставить промежуток для затирки.

Внешние углы (1). Выполнить облицовку внешнего угла можно с помощью двусторонней отделочной полосы, которую накладывают на клеевой раствор и одновременно фиксируют 2 вертикальных ряда плиток с обеих сторон. Иногда используют одностороннюю отделочную полосу, особенно если плитка с незакругленным срезом.
Внешние углы (2). Вместо использования отделочной полосы нахлестните смежные плитки одна на другую, убедившись, что верхняя с закругленным или глазурованным краем.

Укладка керамических плиток стеновых и напольных не является очень сложной работой, которая требует специальной квалификации и умения. Но существует несколько принципов, применяя и руководствуясь которыми, даже начинающие плиточники могут превосходно справиться с заданием. Не следует забывать, что облицовка стен плиткой, это заключительный этап работ, своего рода макияж. Главная часть работ остается невидимой, а именно от качества скрытых работ (подготовки основания) и зависит качество отделки.

При выборе плитки, кроме расцветки, нужно обращать внимание на физико-химические свойства плиток. Прежде всего, нужно проверить имеют ли они одинаковую расцветку, узоры и размеры, обращая внимание на геометрию плиток, имеют ли их края прямой угол и ровная ли поверхность плиток.

Последовательность работ

1. Подготовка поверхности.

Основание под плитки должно быть прочным и соответственно ровным, очищенным от грязи, пыли, извести, жира и остатков малярных покрытий. Все слабо прилегающие элементы штукатурки должны быть удалены. Прикладывая правило длиной 2 м, проверяем все отклонения стены от вертикали и «на просвет». Если отклонения от вертикали и просветы между рейкой и стеной более 5 мм - стена должна быть выровнена.

Выравнивание стен производится нескольким способами. Полное выравнивание стены делается заменой штукатурного слоя с выравниванием новой штукатурки по маякам . Как вариант, стены можно не оштукатуривать, а облицовывать водостойким гипсокартоном (ГКЛВ) или листами ЦСП (цементно-стружечными плитами). Облицовка стен ЦСП производится аналогично облицовке гипсокартоном с единственной разницей в том, что относительно тяжелые листы цементно-стружечных плит желательно дополнительно прикрепить к стене дюбелированием «грибками» и/или саморезами.

Частичное выравнивание «провалов» стен, выявленных при проверке на просвет, можно делать плиточным клеем, который будет использоваться для приклеивания плитки.

Сильно поглощающие или пыльные основания, например, старые известковые штукатурки, должны быть загрунтованы. Грунтование укрепляет и стабилизирует основание, а также увеличивает сцепление раствора с основанием. Грунтовочную эмульсию применяем в неразбавленном виде. Равномерно наносим грунтовку на стену кистью или малярным валиком. На сильно поглощающих основаниях, например, на газобетоне, грунтование выполняем два раза. Первый раз, применяя эмульсию, разбавленную пополам с водой, второй - неразбавленную грунтовку. Грунтование стен производим не только перед наклеиванием плитки, но и перед частичным выравниванием плиточным клеем «провалов» стен. Необходимо помнить, что плиточный клей при схватывании дает небольшую усадку, поэтому не стоит пытаться выровнять стену «в ноль», главное добиться уменьшения просветов. Следите за толщиной наносимого слоя клея, не нужно делать его толще, чем рекомендует фирма-изготовитель, лучше нанести на место «провала» еще один слой клея, дождавшись высыхания нижнего слоя.

Если стена облицована надежно удерживающейся ровной плиткой, новую плитку можно уложить поверх хорошо вымытой (обезжиренной) старой. Практически у каждой фирмы-изготовителя плиточного клея в линейке продуктов есть клей, пригодный для работы по старой плитке. Обычно такие клеи имеют двойное назначение: для облицовки бассейнов и для работы по старой плитке. Не впитывающие основания (старая плитка, бетонная стена и др.) обрабатываются грунтовками «для не впитывающих поверхностей». Самая известная грунтовка - Бетоконтакт. Однако прежде чем решиться на облицовку по старой плитке, будет совсем не лишним простучать ее рукояткой шпателя или резиновым молотком на предмет «бухтения» и отслаивания. Если плитка издает бухтящий звук, то, скорее всего она отслоилась от основания, ее нужно удалить и заделать «дырку» плиточным клеем. Также не лишним будет приклеить одну пробную плитку поверх старой и оставить на полчасика, а потом снять ее. Если плитка снимется только после поддевания ее шпателем, то можно клеить. И помните, что облицовка поверх старой плитки «крадет» площадь и без того небольших помещений. Например, в ванной комнате облицовка поверх старой плитки может не позволить установить ванну тех же размеров, что была до облицовочных работ.

Облицовку можно производить по стенам, окрашенным масляными красками, но только в тех случаях, если краска и штукатурка под ней не отслаиваются. В противном случае краска должна быть удалена строительным феном, смывками или механическим способом. Перед облицовкой стен, покрытых масляными красками, они должны быть вымыты мыльной водой (обезжирены) и прогрунтованы грунтовкой для не впитывающих поверхностей (Бетоконтактом).

При облицовке стен по гипсокартонной обшивке в местах, подверженных прямому попаданию влаги, на основы из гипсокартонных листов нужно нанести гидроизоляцию Кнауф-Флэхендихт.

2. Разметка рядов облицовки.

Сначала нужно сказать о том, что современные плиточные клеи позволяют наклеивать плитку любым способом: хотите, клейте ее сверху вниз, хотите, снизу вверх. Привычное наклеивание плитки снизу вверх, скорее дань традиции, чем практическая необходимость, но такой способ все же рекомендуется для начинающих плиточников, как более простой и «прощающий» небольшие промахи в технологии оклеивания.

Прежде чем приступить к укладке плиток, нужно точно запланировать расположение плиток на данной стене. Если величина стены не является кратной величине плитки с учётом ширины шва, то плитки нужно будет обрезать. Визуально лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток (обрезание плиток производим в обоих углах). Укладку начинаем со второго ряда плиток от центра стены в любую сторону. Первый, так называемый цокольный ряд, стеновых плиток лучше приклеивать после укладки напольных плиток . Это делается для того, чтобы скрыть неровные края напольных плиток, которые обрезаются хуже из-за своей твёрдости.

Рис. 123. Разметка стены под облицовку плиткой

Определяя высоту расположения второго ряда, нужно учитывать высоту цокольной плитки и величину двух швов (рис. 123). Работу начинаем от обозначения на стене горизонтальной линии и прикрепления в этом месте деревянной или алюминиевой рейки. Рейка должна быть гладкой и прямой, так как она определяет уровень, от которого начинаем укладку плиток. Чаще всего для этой цели используется профиль для изготовления каркаса под гипсокартонную обшивку, например, направляющий потолочный профиль ПНП 28×27.

После выноса горизонтальной линии и закрепления ровного бруска или профиля находим центр стены и выносим вертикальную линию. Прикладыванием плитки к стене или рулеткой рассчитываем количество плиток в ряду до углов стен. Прикладывая первую плитку краем к оси стены или центром, добиваемся того, что плитки в углах стен будут обрезаться не более чем на 1/4 ширины плитки. Не забываем о толщине межплиточного шва. Укладка без шва требует очень качественной плитки и высокого профессионализма. Швы «прощают» небольшую кособокость плитки и технологические ошибки.

Размещать в углах плитку менее чем 1/4 ширины не рекомендуется - ее трудно обрезать. Плитку лучше начинать укладывать от центра стены, чтобы во внутренних углах стен получились резаные плитки. Если на стене уложится целое число плиток, то это очень хорошо, но случай этот единичный, поэтому соблюдается правило симметрии и в углы «уходят» резаные плитки. Однако это правило не догма, если в облицовываемой комнате будет расположено оборудование и вы заранее знаете, где оно будет находиться, то в просматриваемый угол лучше пустить целую плитку, а обрезки уложить в непросматриваемый. Внешние углы рекомендуется начинать целыми плитками. Ниши и узкие стены обычно делают симметричной облицовкой, располагая резаную или, наоборот, целую плитку в центре.

Иногда плиткой облицовывается не вся высота стены, а только ее часть, эту часть называют панелью. В этом случае более целесообразно наклеивать плитку сверху вниз. При таком способе наклеивания верхний ряд будут состоять из целых плиток, а цокольный ряд - из резаных плиток. Разметка под такую укладку делается аналогично описанной выше, с единственной разницей, что горизонтальный брусок (или очерченная линия) устанавливаются на строго определенной высоте панели облицовки.

3. Облицовка стены плиткой.

Клеевой раствор приготавливается согласно инструкции на упаковке. Клеевой раствор равномерно наносим на стену гладкой стороной шпателя, а потом равномерно распространяем по поверхности стены зубчатой стороной (рис. 124). Клеевой раствор наносим на поверхность не более 1 м2, так как раствор сохраняет свои клеящие свойства на протяжении 10–30 минут. Время это зависит от типа основания и температуры, а также влажности воздуха. Раствор, который уже засох на стене и утратил свои клеящие способности, следует удалить и нанести новый слой. Величину зубьев шпателя следует подобрать в зависимости от величины и глубины профиля тыльной стороны, а также размеров плитки. Следует придерживаться принципа - чем больше плитка, тем больше размеры зубьев шпателя.

Рис. 124. Шпатель для плитки

Для тонких плиток надо использовать шпатели с зубцами V-образной формы высотой 3–5 мм, например; для настенной глазурованной плитки, для плиток большего размера (150–200 мм) используются шпатели с квадратными зубцами высотой 6 мм, а шпатели с зубцами U-образной формы используются для больших плиток (размером 300 мм и выше) и неправильной формы, предположим для сделанной вручную плитки. Высокие гребни, которые получаются при использовании шпателя с большими зубцами, хорошо покрывают обратную сторону плиток больших размеров и плиток с выступами, но если укладывать на них маленькие плитки, то лишний раствор будет выдавливаться в швы между плитками. И, наоборот, при использовании шпателя с маленькими зубцами получаются гребни, которые подходят для маленьких плиток, но они будут недостаточной высоты, чтобы полностью покрыть заднюю сторону больших плиток или плиток с выступами.

Для определения правильности выбора зубчатого шпателя производят небольшой тест. Клей наносится на стену и «расчесывается» шпателем. После обработки клея шпателем на стене получаются полоски клея определенной высоты. На них приклеивается плитка. При вдавливании в клей плитка расплющивает гребни полосок, поэтому под плиткой получается слой клея равномерной толщины. Тут же снимаем плитку со стены, переворачиваем и смотрим, как клей покрывает тыльную сторону плитку. Если клей покрывает всю плитку, значит высота зубьев шпателя выбрана правильно. Если на плитке имеются места, не покрытые клеем, нужно заменить шпатель на другой, с более высокими зубьями.

Сделанные вручную плитки с очень неровной обратной стороной, мозаичные плитки, закрепленные на листах, и некоторые резаные керамические и каменные плитки требуют дополнительного нанесения клея на обратную сторону плитки с помощью прямоугольной кельмы, чтобы добиться полного контакта между плиткой и основанием. Нанесение клея на обратную сторону плиток является дополнительной мерой и не заменяет его распределение на основании. Недостаточное или неровное нанесение клея ведет к ослаблению сцепления и вызывает растрескивание плиток и затирочных швов.

Укладку плиток начинаем снизу (рис. 125). Обычно сначала укладывают вертикальный ряд на высоту 3–5 плиток, потом горизонтальный (в любую строну от начала облицовки) на ширину 4–6 плиток. Вертикальность проверяется уровнем. Затем плитка укладывается лесенкой. Однако такая последовательность облицовки хоть и общепринята, но не принципиальна, можно клеить плитку и в другой последовательности, важно только соблюдать вертикальность и горизонтальность швов. Чтобы швы были одинаковые, применяем дистанционные крестики, подбирая их по ширине шва.

Рис. 126. Облицовка стены плиткой

Плитки после укладки на стене прижимаем рукой, а если плитки большие - подбиваем их специальным резиновым молотком (рис. 126). В процессе работы постоянно проверяем правильность облицовки уровнем и правилом. При необходимости свежеуложенную плитку можно осадить ударами резиновой киянки или переложить, потом, когда клеевой раствор схватится, сделать это будет труднее. Напомним, что время «жизни» клеевого раствора примерно 30 минут. Излишки раствора в швах удаляем, пока он не затвердел. При перерывах в работе удаляем излишки раствора и со стен.

Обрезку плиток следует выполнять при помощи специальных инструментов, помня о том, чтобы они были соответствующего размера. Обрезанные плитки приклеиваем отдельно, в последнюю очередь. Следует помнить о соблюдении соответствующей ширины шва. Заканчиваем облицовку швами во всех углах. Никогда не устанавливайте плитку в распор к стенам или потолку (полу). В дальнейшем здание может дать осадку и плитка, поставленная в распор, отслоится. Пусть лучше в местах примыкания плитки к стенам, потолку и полу будет шов, он частично снимет напряжение осадки здания.

В процессе работы будут появляться труднодоступные места, например, за радиатором отопления. Нанести туда раствор и разровнять его зубчатым шпателем порой невозможно. Поэтому технологию оклейки изменяют: намазывают клеем не стену, а плитку и разравнивают его зубчатым шпателем. В труднодоступное место дотянуться рукой с плиткой проще, чем шпателем.

При облицовке стены вокруг труб требуется сверлить плитку. Это делается сверлом-коронкой соответствующего диаметра. Однако наличие соответствующего инструмента не всегда обязательно. Отверстия любого диаметра можно просверлить в плитке и одним единственным сверлом (рис. 127). На плитке рисуется окружность нужного диаметра и обсверливается маленьким сверлом, затем перемычки выкусываются кусачками или пассатижами. При сверлении плитки сначала установите в место сверления любое сверлышко и легкими ударами молотка надколите глазурь. Затем можно сверлить победитовым или алмазным сверлом. При сверлении перфоратором он обязательно должен быть переключен на сверление. Никогда не сверлите плитку «с ударом» - расколется. Даже если вы потом будете сверлить плитку уже на стене, например, для того, чтобы повесить шкафчик, сначала надкалывается глазурь, затем плитка сверлится и как только сверло пройдет плитку насквозь, можно переключить перфоратор на удар и сверлить стену.

Рис. 127. Устройство в плитке отверстий

По окончании облицовки стены целыми плитками осторожно снимаем рейку, чтобы не вызвать осыпания нижнего ряда плиток. В случае, если под рейкой находится слой раствора, осторожно удаляем его шпателем. Рейку отрываем, приподнимая её гвоздодером или отвёрткой.

Последний этап укладки керамических стеновых плиток, это наклейка нижнего ряда. Наносим клеевой раствор на поверхность стены под первый ряд плиток. При такой последовательности работы неровные края напольных плиток будут закрыты цокольной стеновой плиткой.

4. Заполнение швов.

Через 24 часа после завершения укладки стеновых керамических плиток можно приступать к заполнению швов, используя замазку нужного цвета для швов. Сухую массу раствора высыпаем в чистую ёмкость с водой и вымешиваем вручную или механически до получения однородной массы. После этого раствор оставляем на 5–10 минут для получения лучшей однородности, потом ещё раз вымешиваем. Ещё раз вымешиваем раствор и заполняем им швы при помощи резинового шпателя или тёрки с приклеенной резиной. Излишки раствора собираем тёркой и ещё раз заполняем швы. Когда раствор немного подсохнет (через 15–30 минут), предварительно моем поверхность, собирая лишний раствор и очищая плитки. Работа эта выполняется с применением губки или тёрки, оклеенной губкой с большими порами, легко смоченной чистой водой. После полного высыхания раствора (1 час), которое характеризуется посветлевшей поверхностью плиток, приступаем к окончательной очистке, которая выполняется чистой фланелевой тряпкой или жёсткой губкой.

Соединение между стеной и полом в помещениях, где часто сталкиваемся с водой, например, в ванных комнатах, должны быть заполнены материалом, который обеспечивает герметичность. Прекрасно подходит для этого силикон. Из тюбика выдавливаем массу и в избытке наносим на шов, с помощью ручного опрыскивателя увлажняем водой с добавлением мыла силиконовую массу вместе с прилегающей поверхностью. Остатки силикона собираем шпателем. Увлажнение водой предотвращает приклеивание силиконовой массы к поверхности плиток.

Рис. 128. Затирка швов облицовки и покрытие силиконом шва между душевым поддоном и облицовкой

Аналогично производится и засиликонивание швов между ванной (душевым поддоном) и стеной, облицованной плиткой (рис. 128).

назад

Охраняется Законом РФ об авторском праве. Копирование сайта или любой его части без согласия