Как фотографировать здания. Фотосъемка архитектуры - практические советы Архитектурная фотосъемка

Рано или поздно профессиональный фотограф, или даже аматор, сталкивается с задачей съемки зданий. Это довольно специфическая область фотографии, требующая от фотографа владения техникой на уровне, который позволит преподнести во всей красе даже самое унылое сооружение. Для того чтобы подчеркнуть все необходимые ракурсы архитектуры, будь то клиника флебологии в Москве для рекламной кампании или оперный театр, необходимо ознакомиться с особенностями архитектурной фотосъемки.

Виды архитектурной фотографии

Съемка архитектуры является огромным полем для творчества фотографа. Ее можно разделить на два вида:

художественная;
документальная.

В основе художественной фотосъемки лежит передача и создание настроения, нужных эмоций, а также умение подчеркнуть особенности города. Документальная съемка архитектуры, в свою очередь, направлена на передачу форм, размеров, внешнего вида и фактуры.

Правила съемки объектов архитектуры

Главной особенностью архитектурной фотосъемки является неподвижность объектов и их постоянное расположение. Ведь одно и то же здание можно снять по-разному в зависимости от времени года и освещения.

Считается, что лучшим временем для съемки объектов архитектуры является солнечный день, когда лучи будут равномерно рассеиваться, а тени ложиться мягче. При таких условиях есть возможность четкой передачи всех необходимых деталей здания.
Выбирайте для съемки утренние или вечерние часы, когда солнце будет создавать верхнее боковое освещение.
Чтобы показать объем объекта, лучше использовать не фасадную, а угловую съемку.
Размеры здания помогут продемонстрировать и подчеркнуть люди или автомобили, взятые в кадр.
Откажитесь от съемки здания снизу вверх, если нужно показать высоту. Попробуйте найти ракурс, при котором не нужно будет поднимать камеру, иначе качество самого объекта очень пострадает.
Если необходимо выделить какой-то элемент здания, можно воспользоваться эффектом черно-белой съемки.

Залог успеха архитектурной фотосъемки – подготовка. Фотографу необходимо внимательно изучить детали здания, общий вид и особенности архитектурного дизайна, правильно выбрать время и освещение, и тогда с заданием сможет справиться не только профессионал, а и аматор-

Архитектурная фотосъёмка, как правило, ставит целью получение документального снимка, создающего необходимое представление о внешнем виде снимаемого объекта или его деталей. При данном виде фотосъёмки основная задача состоит в правдивом и точном показе формы здания, отделки, скульптур и элементов декора. Архитектурная фотосъёмка может производиться для художественного воспроизведения объекта (архитектурный пейзаж). В этом случае точность может быть принесена в жертву художественной выразительности, максимального воспроизведения характерных черт города, страны, эпохи. Особенности архитектурного стиля могут быть подчёркнуты соответствующим выбором точки съёмки, правильным ракурсом, характером освещения. Следовательно, целью архитектурной съёмки может быть получение фотоснимка как документа или как художественного произведения.

Требования к документальным архитектурным снимкам :

1. должны давать правильное представление о конструкции и пропорциях архитектурного сооружения;

2. вертикальные линии архитектурного сооружения должны быть параллельны друг другу и вертикальным краям (границам) отпечатка;

3. фотосъёмка должна вестись объективом, не искажающим геометрических пропорций объекта (рис. 17.1.);

4. тональное решение снимка должно быть близким к визуальному восприятию.

Особенности художественной съёмки архитектуры :

1. нижняя точка съёмки позволяет создавать привычную для человека перспективу. Средняя точка съёмки для художественно фотографии применяется достаточно редко. Верхняя тоска съёмки позволяет показать пространство;

2. возможно применение ракурсной съёмки для подчеркивания больших или маленьких размеров, возвышения или принижения объекта;

Частичное закрытие одних объектов другими;

Использование способа «кулис» (арки, дверные и оконные проёмы);

5. для выделения неба и облаков можно использовать поляризационный светофильтр, а в черно-бёлой фотографии еще и цветные фильтры;

6. наиболее эффектное освещение в утренние и вечерние часы, когда высота стояния солнца над горизонтом примерно 25-40°;

7. вечером в городе можно использовать «режимное время», когда небо ещё синее, но уличное освещение уже включено;

8. получать снимки архитектурных ансамблей без изображения людей можно следующим образом: применить штатив, задиафрагмировать объектив, при необходимости использовать нейтрально-серый фильтр и длительную выдержку;

9. использование панорамной съемки.

Рис. 17.1 Искажения изображения при фотографировании под углом.

Панорамная фотография - фотография, имеющая большой угол обзора. Панорама может быть планарной, цилиндрической или сферической (иначе называемой кубической). Планарная панорама - проецируется на плоскость и может быть воспроизведена на бумаге или мониторе. Такую панораму обычно получают посредством панорамных фотоаппаратов, имеющих угол обзора более 120°, что позволяет получать вытянутые кадры с широким углом охвата. Достигается столь широкий угол за счёт подвижного объектива, который вращается вокруг своей нодальной точки, направляя световой поток вслед за щелевым затвором. Панорамные фотоаппараты могут использовать узкую (тип 135), широкую (тип 120) фотоплёнку или иметь цифровую матрицу. Так же получить планарную панораму можно и посредством «сшивки» кадров с обычного фотоаппарата, правда в этом случае желательно использовать специальную панорамную штативную головку и соответствующее программное обеспечение. Цилиндрическая панорама (циклорама) - проецируется на боковую часть цилиндра и имеет охват 360°. Получить такую панораму можно «сшивкой» кадров с обычного или панорамного фотоаппарата. Сферическая (кубическая) панорама получается проекцией окружения на грани куба (у зрителя возникает ощущение, что он смотрит на поверхность сферы изнутри).

Фотосъемка архитектуры , зданий, промышленных объектов имеет свои особенности. Во-первых, она находится в сильной зависимости от времени года, времени суток, а также от погодных условий. Выезд на объект может происходит несколько раз с целью определения времени суток, при котором освещение, распределение света и теней на объекте наилучшим образом передает красоту, форму и характер здания. При плохой погоде альтернативой является фотосъемка в «режимное время». При этом уровень освещенности неба и фасада здания выравниваются, а за счет разницы цветовой температуры освещения фасада и неба, небо становится густо синим, даже в пасмурную погоду.

Вторая особенность фотосъемки архитектуры заключается в необходимости применять специальные фотокамеры, которые обладают возможностью исправлять сходящиеся линии зданий, то есть искажения перспективы. При фотосъемке архитектуры на обычную камеру, даже самую совершенную, здание будет выглядеть неестественно, поскольку плоскость пленки не параллельна плоскости здания. Человек видит линии зданий прямыми, потому что человеческий глаз автоматически исправляет перспективу. Поэтому в фотосъемке архитектуры приходиться применять специальные, карданные камеры, у которых есть возможность исправления искажений перспективы (рис. 17.2).

Рис. 17.2. Карданная камера Linhof Kardan GT 4X5

Преимущество карданной камеры в архитектурной фотосъемке по сравнению с обычной состоит в наличие подвижек объективной и пленочной досок, что дает соответственно возможность «выровнять» фотографируемое здание во время фотосъемки. Также в этих камерах реализуется большой формат кадра, что дает возможность распечатывать фотографии с великолепной детализацией и практически любого размера. Слайд даже размера 9х12 см не идет ни в какое сравнение с цифровыми камерами, даже среднеформатными.

Большое значение в фотосъемке архитектуры имеет ракурс и точка съемки. Фотосъемка с нижней точки, с уровня роста человека, призвана показать монументальность здания. В этом случае важно произвести выравнивание здания в кадре во время фотосъемки. Для этого используется либо карданная камера, либо обычная камера с шифт-объективом. Специальные шифт или тилт-шифт объективы (рис. 17.3.), применяются в фотосъемке архитектуры или интерьера с целью выравнивания вертикальных линий на объекте при наклонном положении фотокамеры. Важным свойством этих объективов является контроль глубины резкости объекта фотосъемки. Глубину резкости можно сделать по всему кадру, даже при фотосъемке под углом к объекту, а можно сконцентрировать резкость в одной точке, размыв окружение.

Рис. 17.3. Слева: шифт объектив с максимальным сдвигом 7 мм. Справа: тилт-шифт объектив. Максимальный угол 8°, максимальная подвижка 11 мм

Фотосъемка архитектуры может производиться так же с более высокой точки, с этажа близко стоящего здания и даже с его крыши. Это дает свои преимущества. Перестают «лезть в кадр» припаркованные возле здания автомашины, не закрывают фасад деревья. Фотосъемка с более высокой точки, чем высота объекта съемки, дает возможность расширить перспективу, показать окружение и местонахождение объекта архитектурной фотосъемки в городских условиях или другой местности.

Можно выбрать ракурс фотосъемки, при котором камера выставляется вертикально, а, следовательно, нужда в специальной оптике отпадает.

Фотосъемку архитектуры с фасадом на север, лучше всего производить в режимное время, или же в дневное с применением технологии совмещения кадров. То есть произвести фотосъемку с одной точки, установив камеру на штатив, фокусировку объектива в положение «ручная фокусировка», изменяя выдержку. В результате получаются кадры с нормально экспонированным фасадом и абсолютно белым небом, и нормально экспонированным небом, но темным фасадом. Сложив эти кадры в Photoshop, получают прекрасную фотографию.

Сложность фотосъемки интерьеров связанна с правильным подбором освещения, фотокамеры и объектива, точкой фотосъемки и переднего плана.

Для подсветки, при фотосъемке интерьеров, используются либо источники постоянного света с цветовой температурой 3400°К (галогеновые лампы), либо импульсные осветители с температурой 5400°К. Источники постоянного света с дневной температурой спектра используются редко из-за больших габаритов и относительной дороговизны (исключение – высокобюджетные съемки). Использование галогеновых осветителей очень удобно, наглядно видно, где света достаточно, а где нужно добавить.

Так как фотосъемка интерьера проводится, как правило, в дневное время, окна приобретают голубой оттенок. Если правильно сбалансировано освещение интерьера, то пейзаж за окном не отвлекает внимание от самого интерьера.

Применение импульсных осветителей при фотосъемке интерьеров, позволяет выделить имеющиеся в интерьере бра, люстры, торшеры за счет разницы цветовой температуры.

Если съемка проходит в дневное время, свет за окном будет естественным. Однако сбалансировать свет труднее и это займет гораздо больше времени.

Наиболее интересные кадры при фотосъемке интерьеров можно получить, комбинируя источники освещения.

При съемке интерьера основное требование полная резкость всех планов, поэтому, фотографируя большие помещения, надо правильно определять плоскость наводки и выбирать наиболее рациональную диафрагму.

Проблемы искажения перспективы решаются так же, как и в обычной архитектурной съёмке.

Вторую часть нашей серии мы посвящаем съемке на свежем воздухе: наши объекты - пейзажи и архитектура. Выходя на улицу для вечерней прогулки или отправляясь в поход в горы, - везде вы можете найти подходящие сюжеты. Но что стоит учесть фотографу, какие настройки фотоаппарата выбрать, какие программы подходят лучше всего? Наши пять простых советов помогут вам.

Как фотографировать пейзажи и архитектуру: Ваши глаза «путешествуют» по фотографии, пока не остановятся у церкви.

1. Используйте подходящую технику

В 90% случаев для хороших фотографий пейзажей вам потребуется широкоугольный объектив. Большинство широкоугольных объективов с фиксированным фокусным расстоянием и зум-объективы имеют формат между 14 и 35 мм в пленочном эквиваленте. Кто хочет больше возможностей с одной камерой, тому стоит выбрать либо стандартный зум-объектив 24-70 мм для полноформатных камер или 18-55 мм для камер с матрицей APS-C.

А что в остальных 10%? Иногда для съемки пейзажей и архитектуры требуются «нормальные» или телеобъективы. Но они требуются, если вы находитесь далеко от объекта съемки. Профессионалы кроме того используют PC-E объективы или же шифт-объективы, которые можно сдвигать или поворачивать относительно кадрового окна. Зачем - мы объясним в пункте 4.

Как фотографировать пейзажи и архитектуру: Ночью для хороших снимков вам понадобится штатив. Или придется сильно открывать диафрагму и устанавливать высокие значения ISO.

2. Настройте камеру

Как правило, фотографии пейзажей и зданий - это натюрморты. Поэтому вы чаще всего вольны в выборе выдержки. Скорость срабатывания затвора зависит от времени суток: тысячные доли секунды днем или несколько секунд ночью для волшебных фотографий на длительной выдержке.

Важнее при этом значения диафрагмы. Наш совет - работайте в режиме приоритета диафрагмы (Av или A) и выберите значение диафрагменного числа между F8 и F16. Большие или меньшие значения не дают оптимальной резкости, ключевое слово - дифракция.

Кто хочет добиться наилучшего результата и получить максимально резкий фон даже на большом расстоянии, тому стоит заняться таким понятием как гиперфокальное расстояние. Под ним подразумевается расстояние фокусировки, которое вы выставляете на объективе, чтобы создать кажущуюся бесконечной глубину резко изображаемого пространства. Этот критерий зависит от фокусного расстояния, размера матрицы и значения диафрагмы, вам придется рассчитывать его самостоятельно, или за вас это может сделать программа-помощник.

Как фотографировать пейзажи и архитектуру: Фотомонтаж? Да нет же, просто HDR.

3. Правильная подготовка

На что нужно обратить внимание при пейзажной съемке? Навести и спустить затвор - и готово! Или? Не совсем: пейзажная съемка - одна из самых сложных областей фотоискусства. Светлое небо, глубокие тени - всё это требует большого динамического диапазона. Иначе у вас на фотографии прекрасно получится трава, но небо будет сильно пересвечено, а темные области фотографии «уйдут» в глубокий черный. В любом случае рекомендуем вам замер экспозиции по всему кадру и включите динамический оптимизатор, например, «Active D-Lightning».

Если у вас есть время, сделайте снимки в формате HDR или DRI. Поставьте камеру на штатив и сделайте несколько кадров с разными значениями экспопары (брекетинг). Сделайте минимум три, а лучше пять фотографий со значениями экспокоррекции в диапазоне от -2 до +2 EV, которые вы сможете соединить в одну фотографию на компьютере. Благодаря недоэкспонированию кадра вы получите яркое, рельефное небо, а на переэкспонированном кадре становятся хорошо видны детали даже в тени. Этот же совет подходит и для фотографирования в помещениях с окнами.

Как фотографировать пейзажи и архитектуру: Два цвета и больше ничего.

4. Правильно компонуйте кадр

При пейзажной съемке нужно не забыть еще о паре полезных вещей. Не заваливайте горизонт, для этого можно использовать уровень, аналоговый или цифровой. Не забудьте для получения красивого снимка про правило третей: две трети - небо, и одна треть - пейзаж, или наоборот. Так ваша фотография будет выглядеть естественно. Хорошо, если у вашей фотографии есть какой-нибудь смысловой акцент, например, красивый дом или симпатичное дерево.

При фотографировании задний вы столкнетесь с проблемой падающих линий. Кажется, будто дома заваливаются назад. Это происходит, когда при съемке вы держите камеру с наклоном вверх, чтобы сфотографировать всё здание. В конце концов, вам не отменить законы физики, поэтому придется в программе вроде Adobe Lightroom «выпрямлять» изображение. При этом частью вашей фотографии придется пожертвовать на кроп. При фотографировании не забудьте оставить вокруг здания немного пространства. Если не хотите с этим мириться, используйте так называемые шифт-объективы. Передвижением и вращением объектива вы можете выровнять этот перекос. Но цены на такие объективы начинаются от тысячи евро.

Как фотографировать пейзажи и архитектуру: Благодаря формату RAW можно немного отрегулировать динамический диапазон фотографии.

В любом случае рекомендуем вам снимать в формате RAW и поработать с динамическим оптимизатором. При последующей обработке недо- и переэкспонированные участки снимка вряд ли удастся качественно вытянуть, поэтому используйте штатив, даже если считаете, что можете держать камеру неподвижно. Его использование поможет вам создать великолепные снимки: например, панорамы, фотографии с длительной выдержкой, HDR.

Шаги

Выберите здание

Выберите здание с особой историей. И у старых, и у новых зданий есть свои истории, поэтому и те, и другие могут отлично получиться на фотографии. Это же касается как высоких, так и маленьких зданий. Возможно, вам хочется сфотографировать известные здания (к примеру, Лувр или Эмпайр-стейт-билдинг), но помните, что есть и другие сооружения, которые можно использовать. Сделайте фотографию самого маленького дома в вашем городе или здания с необычным и неоднозначным оформлением.

Знайте свои права. Помните, что некоторые здания нельзя фотографировать. Сделать снимок из общественного места вам вряд ли запретят (например, с тротуара), но заходить на территорию частной собственности нельзя. Вам может потребоваться разрешение на вход в чей-то дом или нахождение на частной территории, но если частная собственность открыта широкой публике, она технически может считаться общественной. Помните, что в разных странах законы разные, поэтому изучите их заранее.

Изучите историю здания. Если здание является историческим или культурным объектом, там должен быть человек, который сможет рассказать вам об истории этого здания. Он укажет на особые черты здания, которые делают его таким важным. Если здание заброшено, попробуйте передать на снимке его дух, чтобы зритель мог додумать, каким оно было раньше.

Если вы направляетесь к заброшенному зданию, помните о том, что там могут идти работы по восстановлению, и не забывайте о личной безопасности. Не трогайте стройматериалы - они нужны рабочим. В здании может осыпаться краска, могут торчать голые провода, проваливаться доски в полу, поэтому будьте осторожны.

Сделайте снимок ночью. Очень часто величественные здания красиво подсвечивают, и это позволит сделать потрясающий снимок. Не снимайте с автоматическими настройками, потому что плохая освещенность и высокая контрастность могут испортить кадр. Яркие участки превратятся в светлые пятна, а темные предметы станут черными. Настройте чувствительность камеры на ночную съемку. Выставьте длинную выдержку, чтобы на датчик попало больше света (можно включить встроенный таймер или воспользоваться внешним пультом, чтобы камера не шевелилась в момент съемки). Все яркие огни станут ярче и заметнее на длинной выдержке, поэтому потренируйтесь управлять ей.

Учтите время года. Съемка в разное время года позволяет получить разные виды одного и того же здания. Зимой оно может быть покрыто снегом, а летом - окружено зелеными деревьями. В дождливый или туманный день верхушки здания может быть не видно. Все зависит от того, какого эффекта вы хотите добиться.

Выясните, что происходит в здании. Идет ли там ремонт или восстановительные работы? Будет ли там проводиться особое мероприятие в день, когда вы решите пофотографировать? Все это может помешать вам сделать снимок, а может и сделать кадр более интересным. Действия в кадре помогут вам запечатлеть историю здания.

Поработайте над композицией

Изучите здание снаружи и внутри. Поищите интересные детали, прежде чем взяться за камеру.

Решите, с какого угла вы будете снимать. Часто люди задирают голову все выше, стараясь сделать так, чтобы высокое здание попало в кадр целиком. Из-за этого линии искажаются, и кажется, что здание падает. Этого эффекта можно избежать, если сделать снимок издалека, если использовать другой объектив (широкоугольный) или если поправить искажение в программе для обработки снимков. Можно сфотографировать отдельный фрагмент здания. Чтобы получить хороший кадр, необязательно фотографировать здание целиком.

Подумайте, что еще будет в кадре. Посмотрите на то, что находится вокруг здания. Это может быть небо, другие здания, деревья, вода, припаркованные машины, мусорные баки, птицы и пешеходы. Решите, будете ли вы добавлять их или вытеснять из кадра. Не торопитесь и дождитесь, пока пешеходы разойдутся, если вы не хотите, чтобы они попали на ваш снимок.

Выберите композицию. Окружающие элементы могут создавать рамку для главного героя снимка - здания. Обрамление добавит кадру глубины и привлечет внимание зрителя. В качестве рамки можно использовать деревья, дверные проемы, заборы, центральную часть лестницы, ветви деревьев и даже людей.

Определитесь с глубиной резкости. Глубина резкости - это область снимка, которая будет в фокусе. Если глубина резкости маленькая, объекты на переднем плане будут в фокусе, а на заднем - размыты. Если глубина резкости большая, и передний, и задний план будет в фокусе. Глубина резкости регулируется с помощью диафрагмы. Переведите камеру в режим приоритета диафрагмы (AV). В этом режиме вы сможете регулировать раскрытие диафрагмы, а все остальные настройки камера будет подбирать автоматически. Если глубина резкости будет большой (то есть в фокусе будет больше предметов), на снимке будут хорошо видны элементы конструкции здания. Чтобы оба плана оказались в фокусе, установите значение диафрагмы на f/16 или больше.

Уделите внимание деталям. Сделайте снимки горгулий, интересных узоров на стенах здания и прочих элементов крупным планом. Широкий кадр не сможет передать все эти элементы.

Обратите внимание на симметричные фрагменты. Попробуйте подчеркнуть особенности здания, засняв симметричные углы или линии, которые отражаются друг в друге.

Используйте воду как отражающую поверхность. Если вы работаете возле воды, попробуйте сделать снимок здания и его отражения. В неподвижной воде отражение выйдет довольно резким.

Следите за освещением

Фотографируйте на улице. Используйте естественное освещение. Если фотографировать рано утром или поздно вечером, вы сможете избежать резких дневных лучей. Мягкое освещение подчеркнет детали здания.

Настройте баланс белого. Это позволит избежать неверных оттенков на снимке. Фотоаппарат часто отображает белый с оттенками зеленого, синего или оранжевого. В зеркальных камерах есть возможность регулировать баланс белого. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы выяснить, где находятся эти настройки. Баланс белого можно будет исправить в процессе постобработки на компьютере.

Настройте выдержку. Длина выдержки влияет на то, насколько темным или светлым выйдет снимок. Выдержка может решить проблему избыточной экспозиции (когда фотография получается слишком светлой, а все детали "выгорают") и недостаточной экспозиции (когда из-за нехватки света кадр получается слишком темным). В зеркальных камерах есть датчик освещенности, который поможет вам настроить выдержку. Наведите камеру на основной предмет съемки и убедитесь, что на датчике стоит 0. Если датчик смещен в левую сторону, экспозиция недостаточная, если в правую - избыточная.

Решил немного разнообразить место своего сетевого хранения полезных мыслей и написал небольшую статью, которая изначально являла целью ответить _кратко_ на вопрос на одном форуме посвященному фотографии, где в одной из тем был задан вопрос о съемке архитектуры. Насколько ответ получился кратким, судить вам, надеюсь лишь, что потраченное на прочтение время не пропадет даром.

Преамбула

На самом деле есть несколько базовых и стандартных способов снимать архитектуру. Кроме этого надо отличать съемку художественную и техническую — оказывается есть различия. Если в художественной архитектуре фотограф может себе позволить полную импровизацию, то в случае с технической надо обязательно передать форму и внешний вид здания, как оно есть — можно сказать реализовать чертеж-эскиз средствами фотографии.

Но в большинстве случаев люди все же снимают художественный вариант, поэтому ему можно наверное уделить большее внимание.

Изучите объект

Во-первых, красивое здание желательно осмотреть обойдя по-возможности вокруг. Найдите наиболее выгодный на ваш взгляд вид сооружения, который передавал бы более полно ваши ощущения от ансамбля. Старайтесь не снимать параллельно плоскости стен здания с прямоугольным планом, чтобы кадр не выглядел совсем банально. Обратите также внимание, что кроме общего вида очень важно учесть мелкие детали, барельефы которые украшают здание, интересные особенности архитектурных элементов, а также обязательно изучите падающий свет, который может сильно подчеркивать все перечисленное в подробностях. Кроме самого выбранного здания, оно может также красиво гармонировать со своим окружением.

Внимательно осмотритесь вокруг — возможно архитекторы уже поработали над этим моментом. Также имеет значение дистанция съемки, чем ближе вы будете к объекту, тем более величественно он будет выглядеть, как бы нависая над зрителем, и наоборот, — чем дальше вы от здания, тем менее важным и высоким оно будет выглядеть. Если случится так, что ваш объект «не влезает» в кадр даже с самым широкоугольным объективом, то возможно потребуется применение панорамной съемки .

Выберите время съемки

наблюдаетсся недостаточная экпозиция — необходимо увеличить выдержку или уменьшить число диафрагмы
экспозиция в норме — ничего предпринимать не нужно
явная передержка — нужно уменьшить выдержку или увеличить число диафрагмы

Если у вас есть такая возможность, то понаблюдайте за архитектурным ансамблем в разное время суток, ибо в разное время суток или даже время года, одно и то же здание (и не только) может выглядеть разительно по-разному.
Особенно хорошо прорисовывает все детали свет низкостоящего над горизонтом солнца — на закатах и рассветах. Также интересна съемка в так называемое «режимное время» (голубой час) , как его прозвали фотографы-профессионалы за оттенок неба еще (закат) или уже (рассвет) синеватый. Съемка в режимное время порой выгодна за счет использования дополнительного искуственного света ламп и прожекторов использующихся для подсветки. Кроме того, съемка в ранние или поздние часы выгодна тем, что вероятно меньше людей попадет в кадр.

Техника для съемки

Из техники стоит прежде всего отметить несколько основных единиц необходимого оборудования.

На первом месте идут фотокамера с широкоугольным объективом.
При выборе оптики старайтесь обращать внимание на такие характеристики как: собственно фокусное расстояние, значение которого должно лежать примерно в пределах 17-28мм для большего охвата кадра по углу обзора; хорошая резкость и минимум искажений (с обычно лучше дела у объективов с фиксированным ф.р.) .

На съемку архитектуры крайне обязательно не забыть захватить штатив. Опора для вашей камеры должна быть в обязательном порядке максимально устойчивой и в тоже время не весить слишком много для того, чтобы ее можно было долго носить с собой. Можно воспользоваться советом одного бывалого фотографа — использовать легкий но прочный штатив, устойчивость которого можно усилить мешочком с песком или камнями подвешенным за крючек центральной штанги треноги (покупайте именно такой вариант) .

Дополнением к штативу очень неплохо сослужит электронный «тросик» для спуска затвора — пульт для удаленной съемки. Какую модель выбрать, электронный с проводом или без — на ваше усмотрение. На будущее, можно сразу запастись таким тросиком, который позволяет кроме автоматических значений выбирать произвольное время выдержки от руки (режим Bulb) .

Сама техника съемки

Тут можно сказать следующее. То, что камера уже должна стоять на исходной позиции, закрепленной на штативе и снабженная нужным объективом и тросиком спуска, думаю уже ясно из предыдущих абзацев. Теперь вам остается навести камеру по видоискателю на ваш будущий шедевр и выставить необходимую экспозицию.

Учитывая, что снимать мы приготовились со штатива, то вопросом выдержки можно несколько пренебречь, уделив большее внимание диафрагме, зажав ее не меньше чем до значения скажем F/16 для получения большей глубины резко-изображаемого пространства (ГРИП) и более простой за счет этого наводкой на резкость.

В заключение

Кроме того что написано выше, можно использовать много разных приемов и техник, среди которых съемка в панораму (однорядной, многорядной и сферической для последующей склейки на компьютере) , съемка с расширенным динамическим диапазоном (HDRi) , применение различных фильтров, а также комбинация всех подобных методов. Каждый вариант подразумевает под собой отдельное описание техники ввиде отдельных статей, которые можно в сети или бумажных изданиях по фотографии.